Садовым ручным буром для земли можно быстро и качественно делать ямы для разных целей. Инструмент продают в готовом виде в хозяйственных или садоводческих магазинах. Сделать его несложно и своими руками, если использовать пошаговую инструкцию с фото и описанием каждого этапа.
- Особенности приспособлений
- Какие типы бывают
- Как сделать своими руками
- Подготовительный этап
- Бур из листовой стали
- Бур из пильного диска
Особенности приспособлений
Перед принятием решения о покупке или самостоятельном изготовлении разобрать основные особенности, понять, для чего его использовать. Это универсальный инструмент, его применение поможет облегчить многие виды работ на дачном либо приусадебном участке:
- Быстро и качественно делать лунки под посадку кустарников и деревьев. Если ям много, то копать лопатой придется долго, но если взять специальный инструмент, можно подготовить углубления быстро. При этом они будут идеальной формы, одинакового размера и глубины.
- Выкопать ямы для столбчатого фундамента под дом или другое строение. Чаще всего покупают варианты со сменными лезвиями, которые можно быстро снять, чтобы поставить подходящие для работы.
- Сделать лунки для столбов забора. При установке ограждения больше всего времени тратят именно на земляные работы. С буром процесс займет намного меньше времени, главное – заранее натянуть шнур, точно пометить места расположения столбов. И определить глубину, чтобы сделать на рукоятке метку, по которой делать одинаковые углубления.
- Сделать скважину для воды. В этом случае кроме самого инструмента придется подготовить удлинители, с их помощью можно углубиться на 30-40 метров и обустроить источник воды своими силами.
- Диаметр ямы может быть от 50 до 400 мм. Глубина зависит от длины штанги, в стандартных моделях она равна примерно метру, в наращиваемых – намного больше.
Использовать приспособления допускается только на рыхлых почвах без каменных, а также других плотных пластов. Если буровая часть уперлась во что-то твердое, то стоит или перейти в другое место, или пробить препятствие специальным инструментом.
Какие типы бывают
Если решено купить бур, надо рассмотреть основные разновидности, определить особенности каждой из них. Подбирать под свои цели, учесть частоту использования, нужный диаметр ям, а также их глубину. Основные варианты такие:
- Двухлопастная фреза с поперечной рукояткой. Простая, надежная конструкция, ей удобно делать ямы для деревьев, других растений, а также столбов для забора. Все элементы закрепляют на прочной трубе, возможности менять фрезы нет, поэтому при их повреждении или износе, инструмент заменяют на новый. Цена от 500 рублей.
- Пластинчатый вариант со сменными лопастями. Главным плюсом является возможность быстро менять фрезы для разного размера ям. Надо открутить два болта и поставить нужный размер, не забыть прочно затянуть крепеж. Можно купить сменные элементы отдельно, если какой-то поврежден или понадобилось сделать лунку большого диаметра. Цена начинается от 1000 рублей.
- Бур садовый шнековый. Вместо пластин на трубе закреплен винтовой шнек, он бывает длиной около 20 см или занимает всю высоту штанги. Такой конструкцией делать глубокие ямы намного удобнее, он сразу выбрасывает грунт на поверхность земли, его не нужно постоянно извлекать для очистки. Использовать лучше всего для возведения заборов или выкапывания ям под столбчатый фундамент. Стоимость начинается от 1500 рублей.
Изделия выпускают как в виде обычной штанги с ручкой, так и с удлинителями для увеличения глубины бурения. Элементы для наращивания продают по отдельности, это удобно, купить можно столько, сколько нужно. Цена начинается от 300 рублей за изделие длиной около метра, все зависит от модели и качества изготовления.
Есть не только ручные конструкции, если покупать бур для постоянной работы, лучше выбрать вариант с приводом, чтобы упростить процесс. Моделей много, они делятся на несколько основных групп:
- Стационарные механизмы с бензиновым двигателем. Чаще всего это небольшая станина на колесах или гусеницах, ее не надо носить в руках, легко переезжать с места на место. Рабочую часть размещают на штанге или крепят к навесной конструкции. Можно делать и глубокие ямы, часто оборудование применяют для скважин.
- Мобильные буры с бензиновым двигателем. Делают в виде конструкции с небольшим мотором, как у бензопилы. Сверху всегда есть две ручки, чтобы удерживать оборудование. Работать удобно, но требуется сила, тяжело переносить оборудование и удерживать его строго вертикально в процессе бурения. Удобно проводить работы на удалении от зданий, не нужны никакие коммуникации.
- Электрические варианты. Использовать только там, где есть возможность подключения к сети, или же перевозить с собой мобильный генератор. Работают бесшумно, удобны в применении. Если не хочется тратить силы на ручное бурение, то лучше всего купить эту разновидность, она дешевле бензинового аналога.
Подбирать инструмент с учетом диаметра ям, глубины бурения, а также частоты применения. Не нужно тратить тысячи рублей на электрический или бензиновый вариант, если он будет годами стоять в кладовке, разумнее остановить выбор на ручном буре для земляных работ.
Как сделать своими руками
Перед тем как делать работу самостоятельно, хорошо разобрать каждый этап работы, понимать технологию до мелочей. Чтобы собрать конструкцию, надо уметь варить металл хотя бы на начальном уровне, тут не нужна аккуратность, надежность намного важнее.
Подготовительный этап
До начала работы собрать весь требуемый инструмент. Кроме того, продумать, каким должен быть бур, определить ориентировочные размеры, рассчитать глубину, сразу решить, делать инструмент стационарным или же сразу изготовить штанги для удлинения. Приготовить все, что необходимо:
- Сделать чертеж приспособления. Диаметр, длина ручки, конфигурация рабочей части – это надо четко запланировать. Вначале сделать эскиз, потом купить все необходимое под него, но чаще всего исходят из того, что есть под рукой, чтобы потратить меньше денег.
- Приготовить сварочный аппарат. Хватит бытового варианта, работающего от напряжения 220 В. Электроды выбирать по толщине свариваемых частей, чаще всего применяют варианты диаметром 3-4 мм.
- Для резки использовать болгарку, к которой купить несколько отрезных дисков. Чтобы быстро отшлифовать отрезанные торцы, приобрести шлифовальный круг.
- Для разметки и измерений иметь под рукой рулетку, металлическую линейку, фломастер, а также специальный циркуль или лекало круглой формы.
- Не забывать о средствах защиты: маске и рукавицах для сварки, прочной одежде с длинным рукавом. Резать и шлифовать металл следует в специальных очках.
Работать в мастерской или на верстаке с тисками. Обеспечить удобство и безопасность, чтобы при резке или шлифовке надежно фиксировать изделия. Заодно купить краску с антикоррозийной добавкой, покрыть рукоятку и штангу для защиты от коррозии.
Бур из листовой стали
Заранее подготовить кусок металла толщиной не меньше 5 мм. Выбирать по возможности твердые марки, которые выдержат высокие нагрузки, не будут деформироваться о камни и другие твердые вкрапления в почве. Если есть мягкий металл, после изготовления лезвий его желательно закалить. Проводить работу так:
- Нарисовать круг на металле по диаметру будущей фрезы. Отметить центр, использовать лучше всего специальный маркер, чтобы разметка была хорошо видна, не стиралась в процессе работы.
- Высверлить отверстие по центру заготовки. Делать его на 10 мм больше, чем диаметр трубы для ручки. Трубу подбирать с толщиной стенки не меньше 2 мм, а лучше больше, тонкостенные изделия часто ломаются или гнутся под большими нагрузками.
- Вырезать круг по линии. Проще всего срезать большую часть металла не очень аккуратно, затем зажать элемент в тиски, доработать до идеальной формы. Обязательно надевать защитные очки или маску.
- Разметить диск пополам, прочертить линию. Делать это точно, иначе части будут кривыми. Аккуратно разрезать по разметке. Внутренний распил зачистить шлифовальным кругом.
- Слегка согнуть сегменты посередине. Сделать угол примерно 30 градусов, это поможет улучшить геометрию, а также упростить вхождение бура в грунт. Делать аккуратно, следить за тем, чтобы оба элемента были примерно одинаковыми.
- Заточить режущие края, делать это на шлифовальном станке. Не нужно снимать много металла, главное – сделать скос, острота тут не имеет значения. Если использован мягкий металл, после заточки отдать его на закалку, самому эту работу лучше не делать.
- Подготовить трубу для оси. На нижнюю часть приварить сверло по металлу или по бетону, лучше всего подобрать вариант такого диаметра, чтобы вставить его внутрь, потом обварить по шву снаружи. Выставить ровно, иначе при работе будет постоянно тянуть в сторону.
- Приварить лезвия под небольшим углом. Ставить их так, чтобы загнутый край был загнут по ходу направления вкручивания в землю. Надежно прикрепить части, они подвергаются самой высокой нагрузке.
- Если делать вариант с наращиваемыми штангами, продумать конструкцию соединений. Лучше всего купить трубу большего диаметра, ручка должна заходить плотно. Отрезать кусок длиной 25 см, надеть на одну часть на 10 см, приварить. Совместить со вторым куском, посверлить отверстие в 7,5 см от края, делать это в тисках сразу через две трубы. Внутрь вставить болт или шплинт для фиксации.
- Поставить ручку. Можно расплющить верхнюю часть, потом подготовить поперечину, закрепить сваркой. Второй вариант – сделать рукоятку с выступом посередине, который вставить в трубу и зафиксировать двумя болтами через просверленные отверстия, тогда инструмент будет быстро разбираться, займет меньше места при хранении или перевозке.
Делать длину оси от 150 до 170 см, если она меньше или больше, работать не очень удобно. Ширина ручки – по 50 см с каждой стороны, чтобы при необходимости вращать вдвоем. Рукоятку желательно хорошо отшлифовать и покрасить.
Бур из пильного диска
Использовать изношенную оснастку от циркулярной или дисковой пилы. Главное – подобрать элемент подходящего диаметра. Не страшно, если на зубьях нет победитовых напаек или они истерты. Проводить работу так:
- Разметить диск точно посередине. Разрезать, зажав в тисках, чтобы получить два ровных сегмента. Если нужно, сделать отверстие посередине побольше, так можно нормально разместить части на оси из трубы. Отшлифовать распил.
- Подготовить ось для приспособления. Приварить наконечник из сверла или свернутой в винт металлической полосы. Затем закрепить лезвия под углом примерно в 20 градусов, размещать их так, чтобы зубья стояли по направлению вкручивания.
- Поставить ручку в верхней части, закрепить или сваркой, или болтовым соединением, сделав разборный инструмент. Использовать этот вариант удобнее всего на даче, он хорошо прорезает корни и не застревает в них.
Делать такой бур проще из-за того, что не надо вырезать круглую заготовку, достаточно подобрать готовые элементы, потом только разрезать диск. Приспособлением лучше всего делать ямы под растения или столбы ограждения.
Еще один вариант – использовать старый шнек от сельскохозяйственной или дорожной техники. В этом случае необходимо отрезать кусок длиной от 30 до 50 см, потом отдельно сделать рукоятку с осью, сварить части, контролируя геометрию. Инструмент получится тяжелее, зато работать им будет удобнее.
Можно купить готовый бур, но надо хорошо продумать, для чего его использовать, разумнее выбрать модель со сменными лезвиями, потом легко менять диаметр ямы при необходимости. Для самостоятельной сборки найти все, что надо для работы, сделать простой чертеж и сварить все составные части. Использовать прочные материалы, иначе есть опасность погнуть инструмент при первом применении.
Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)
При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.
Конструкции и применение
Есть три основных конструкции земляных буров:
-
Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.
Делаем садовый бур
Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:
-
Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.
Материалы
Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.
Ножи-лопасти делать можно из:
- листовой стали толщиной от 4 мм;
- пильного диска для болгарки подходящего диаметра.
Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.
Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.
Наконечник для земляного бура из полосы стали Пика — один из вариантов наконечника Комбинированный наконечник для измельчения породИ напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.
Ножи и способ из крепления
В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.
После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.
На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров
В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.
Листовая сталь
Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.
Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).
Ручной буроям с одним витком
Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.
Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах
Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.
Из пильного диска
Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.
Диск распилен пополам
Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.
Модификации
В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.
Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов
Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.
Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай
И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.
Шнековый бур
Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.
Так выглядит шнековый бур
Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.
В кольцах размечается сектор, вырезается
Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.
Получается большая такая пружина
Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.
Почти готово
Бур для свай ТИСЭ
В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.
Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов
В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.
На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.
Более сложная конструкция
Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.
Вид снизу
Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.
Чертежи
Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.
Бур из лопаты
Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).
Бур из лопаты
Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.
Бур для мягких грунтов
Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.
Бур для мягких грунтов
На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.
Базовые чертежи шнекового и садового бура
Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.
Шнековый и садовый бур для земли разной плотности 
Подробный чертеж в проекциях шнекового бура 
Чертеж садового бураВидео материалы
Своими руками — Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
Садовый бур – для чего он нужен и как применяется
- ✓ Столбчатый фундамент для ограды
- ✓ Посадка растений с садовым буром
Для чего нужен и как используется садовый бур – посадка, подкормка и аэрация на участке с его помощью
Столбчатый фундамент для ограды
Сегодня в рубрике “Инструменты” рассмотрим такой нехитрый инструмент как “ручной садовый бур” и те работы которые с его помощью можно значительно облегчить и сделать за сравнительно короткий промежуток времени.
Чаще всего с помощью садового бура устанавливают опоры для вьющихся растений, столбы, ограды или перголу. Конечно, для надежной ограды по периметру участка придется заказать мотобур и бетонировать столбы на глубину около 120 см, но установку легкой зонирующей перегородки или решетчатого трельяжа для вьющихся растений можно выполнить вручную.
В почве бурят отверстия на глубину 60-80 см. вставляют в них опоры конструкции и бетонируют. В качестве опалубки подойдут отрезки асбоцементных труб. Можно поступить хитрее: на тяжелой почве, чтобы исключить выдавливание опоры из грунта, берут бур пошире и устанавливают свернутый из рубероида усеченный конус расширением вниз, в него и заливают бетон. При зимнем промерзании грунт будет давить на конусовидный фундамент опоры и снизу, и сверху.
Посадка растений с садовым буром
Не все растения нуждаются в хорошо заправленной питательной смесью посадочной яме.
Для живой изгороди из неприхотливой спиреи, дерена, барбариса, снежноягодника или для посадки вдоль забора девичьего винограда можно обойтись без рытья ям и траншей.
Делаем садовым буром отверстие на глубину корней, сажаем, засыпаем – 10 минут и готово! Трудно переоценить достоинства этой технологии, если вам предстоит выполнить 10-20 погонных метров посадок.
Полив
Бур можно использовать для подпочвенного полива деревьев, кустарников и крупных лиан. Это лучшее, что вы можете сделать для растений в засуху.
Вокруг растения делают лунки на глубину около 50 см и вставляют в них обрезки асбоцементных труб. Поливают порциями по трубам. Таким образом вода не испаряется без дела, плюс еще мы избегаем поверхностного полива, при котором всасывающие корни тянутся к поверхности почвы. Подпочвенный полив по трубам «тренирует» засухоустойчивость растений, помогая им развить мощные корни. На зиму трубы нужно забить ветошью, синтепоном или другим утепляющим материалом, чтобы исключить доступ морозного воздуха к корням.
Подкормка для деревьев с использованием садового бура
Ученые установили, что плодовые деревья и кустарники более рационально используют питательные вещества удобрений, внесенных на глубину.
Для таких подкормок используют минеральные смеси, в состав которых включены азот в аммиачной форме (NH4) и фосфор (серьезные производители указывают полный состав удобрений и форму азота на упаковке). При таких подкормках растения эффективно используют фосфор, необходимый им для роста корней и образования сильных цветочных почек, в то время как поверхностные подкормки могут, напротив, препятствовать усвоению этого элемента.
Бурим вокруг дерева 4-5 отверстий на глубину 30-40 см. Расстояние от ствола до отверстий – примерно 0.8 диаметра кроны. Распределяем дозу удобрения поровну по количеству лунок. Смешиваем каждую дозу с торфом, перегноем или садовой землей и закладываем в лунку, не доходя до верха примерно 10 см. Засыпаем отверстие землей. Не нужно бояться, почувствовав, что при бурении лезвие инструмента разрезает корни. Небольшие повреждения периферии корневой системы даже полезны: в этом месте корни начнут ветвиться и более эффективно питать дерево, ведь самые активные корни – растущие.
Аэрация с помощью садового бура
На очень тяжелых или уплотненных при строительстве почвах корни растений страдают от недостатка кислорода. Лучший способ рекультивировать их – конечно, перекопка с внесением органики, компоста и, возможно, песка. Но это очень тяжело физически, поэтому более рационально для начала аэрировать грунт и высадить неприхотливые растения – под действием кислорода и работы корней через несколько лет структура почвы улучшится. Процесс пойдет быстрее, если использовать толстый (6- И) см) слой мульчи из компоста или перегноя.
На расстоянии 40-70 см бурим в почве отверстия глубиной 50 см и заполняем их песком. По песчаным «шахтам» кислород будет поступать в нижние слои почвы и активизировать работу полезных микроорганизмов. Эта мера эффективна для участков, где не скапливается вода, поэтому на сырых и пониженных участках лучше сделать полноценный дренаж – он не только удалит лишнюю воду, но и облегчит доступ кислорода в почву.
В нашей стране популярными и наиболее качественными среди строителей (ведь садовый бур можно использвать и в приусадебном строительстве) и среди садоводов считаются три марки садовых буров: “Quickdrill”, “Fiskars” и “Зубр”..
Автор: М. Семенова. Фото О. Капитан.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
4 отзывов
От дедушки, который очень любил зимнюю рыбалку, мне достался ледобур. Думал я, думал, какое применение ему найти, и нашел. Ока-I зывается, для садовода-огородника ‘ ледобур – незаменимая вещь! С этим ‘. приспособлением просверлить десяток-другой отверстий для столбов и потом поставить ограду – минутное дело. С его помощью я запросто делаю ямы для саженцев.
Мои соседи по даче увидели однажды, как я с дедовым ледобуром справляюсь с дачными работами, и сразу стали просить его на время. Они использовали ледобур, чтобы сделать предварительный заход для скважины.
Думаю, этот инструмент может пригодиться на даче многим дачникам. Земли часто запущены, заброшены, уплотнены – лопатой такой грунт не возьмешь. А ле-добуру все нипочем – справляется!Читала, что некоторые овощи можно успешно выращивать прямо на неперекопанной луговине: почва там очень плодородная и свободная от болезней, а рост травы подавляется плотной мульчей. Однажды у меня осталась лишняя рассада кабачков. Выбрасывать здоровые растения было жалко, и я решила попробовать посадить их на целине. Но вот беда: к концу весны корни трав переплелись, дерн стал очень плотным, сделать в нем лопатой посадочные ямки оказалось не простой задачей.
Неожиданное решение нашел муж. Он применил… рыбацкий ледобур. Без особых усилий он за несколько минут сделал в крепкой луговине несколько отверстий диаметром 15 см, заполненных взрыхленной землей. Мне осталось только посадить туда рассаду и прикрыть остальную поверхность темной пленкой. Кабачки действительно удались на славу!
Потом мы не раз использовали бур при высадке поздней рассады капусты и томатов. Почва у нас глинистая, и подготовленная с весны грядка к июню сильно уплотнялась. Вместо повторного перекапывания стали делать лунки ледобуром. Это позволяет быстро взрыхлить землю и сохранить форму грядки.Мои знакомые в конце сезона постоянно горюют, что им не хватает в календаре какой-нибудь недельки для того, чтобы успеть завершить все «ко-пательные» работы. А я вот не переживаю по этому поводу. Считаю, что главное – это планировка насаждений. Делаю список необходимых насаждений, учитывая при этом высоту и размеры будущих питомцев, а также количество света и влаги, которое им потребуется для хорошей жизни. Конечно, смотрю и на то, какое у них строение корневой системы и какие методы обрезки ветвей потребуются. Потом определяюсь с клубникой – где расположить новые грядки. Не забываю и свои интересы: удобство прохода между посадками, ну и всякие там лужаечки для отдыха.
Затем рисую в блокноте план-схему будущих посадок и иду в сад реализовывать все в натуре с помощью колышков и шпагата. Соседи в запарке машут лопатами, а я только разгуливаю по участку да делаю разметки. Занимаюсь этим, даже если выпал небольшой снежок -так даже лучше, потому что трава уже не мешает обозревать весь рельеф.
Весной в местах посадок углубления в земле прокапываю при помощи обыкновенного ручного бура для строительства. Для деревьев лунки делаю диаметром не меньше 20 см, для ягодных кустарников – 12 см, а для клубней многолетних цветов и клубники – 6 см. На дно укладываю слой плодородной земли, перемешанной с перегноем (этой питательной подстилки должно хватить саженцам на год-два для нормального развития полноценной корневой системы).Между прочим, я считаю, что в лунках от бура молодым корешкам намного комфортнее, чем в неровных ямках, сделанных лопатой.
Однажды мы с мужем решили посадить несколько деревьев поздней осенью. Пробурили ямки, погрузили в них зеленых питомцев и побелили стволики известью (я, правда, сомневалась в полезности этой операции -боялась, что в холодное время деревцам будет из-за этого трудно дышать).
А буквально через пару дней наступили морозы. Вот когда я по-настоящему перепугалась. Но молодята перезимовали благополучно. Видели бы вы, как я радовалась, когда убедилась в этом!
В междурядьях молодого сада у меня пока располагаются грядки с овощами, зеленью и, конечно, с цветами. Оставшаяся неиспользуемая земля покрыта разнотравьем, которое периодически скашивается и укладывается вокруг кустарников. На грядках также высеваю сидера-ты. Весной они предохраняют рассаду от ветра и холода, летом – от пересыхания. Осенью всходит самосад си-дератов, а это приятная добавка к обеду вечным труженикам грунта в саду.В связи с изменением климата проблема полива растений становится все более актуальной. Известно, что подпочвенный полив сокращает расход воды (а значит, и время на полив) в 2-3 раза, так как 70% воды при обычном поливе не доходит до корней. А винограднику, например, эти 70% вообще во вред так как способствуют развитию грибковых заболеваний, росту росяных корней и сорняков.
Подпочвенный полив не вызывает «подпаривания» корней даже при высокой температуре на поверхности земли. Он также повышает эффективность корневой подкормки, так как вода поступает непосредственно в зону корней. Поверхность испарения залитой воды минимальна. Горизонтальность почвы или наличие уклонов значения не имеет.
ВХочу поделиться своим личным методом подпочвенного полива, не трудоемким и не требующим больших затрат.
Единственная затрата -приобретение или изготовление бура. Диаметр бура должен быть равным диаметру двухлитровой пластиковой бутылки из-под пива,
или чуть больше его. У бутылки обрезаем дно в начале цилиндрической части и снимаем крышку с горлышка. Бурим отверстие таким образом, чтобы обрезанный край бутылки выступал над поверхностью земли на 5-7 см. Ставим в шурф бутылку горлышком вниз и тщательно уплотняем почву вокруг нее.
Осенью, чтобы не подмерзли корни, заталкиваем в бутылку сухую траву, весной удаляем, так как посторонние предметы (в том числе и щебенка, упоминаемая иногда в литературе) создают неудобства при поливе и не позволяют ориентировочно определить количество залитой воды. Поливаем из водопровода при помощи шланга. О необходимости следующего полива сигнализирует выпрямление «коронок» побегов. Расположение бутылок – по периметру кроны, равномерно, с интервалом 0,5-1 м (для южной зоны). При этом нужно учитывать, что большой интервал увеличивает количество поливов, и наоборот. Полив плодовых деревьев аналогичен.
