Выращивать помидоры интересно. Все время нужно учиться, узнавать новое о сортах, особенностях ухода. Начинающим огородникам приходится разбираться в новых, непонятных терминах. Например, вершкование, перевод точки роста. Они кажутся сложными только на первый взгляд. При детальном рассмотрении все становится предельно ясным.
Что такое вершкование
Вершкование бывает естественным и искусственным. Есть разновидности томатов, которые самостоятельно заканчивают формирование новых соцветий. Это все детерминантные сорта. После того как на стеблях сформируется 4-5 кистей, их рост самостоятельно прекращается. Каждая плеть заканчивается цветочной кистью.
Развитие полудетерминантных (среднерослых) разновидностей томатов протекает по другому сценарию. Эти сорта по высоте занимают промежуточное положение между детерминантными (низкорослыми) и индетерминантными (высокорослыми).
Максимальная высота центральной плети (м)
Расположение первой кисти
Схема расположения кистей на ветви
Когда происходит естественное вершкование стебля
После формирования 5-6 соцветия
В каждой 2-3 листовой пазухе
После формирования 10-12 соцветия
В каждой 3 листовой пазухе
Рост не останавливается
Вершкуются полудетерминантные сорта сами, но в произвольные сроки. У высокорослых растений на конце главного стебля всегда появляется новая точка роста. Если ее не удалить, томат будет наращивать вегетативную массу, пока не ударят первые заморозки. Индетерминантные разновидности всегда вершкуют принудительно во второй половине июля или в начале августа. Срок зависит от погодных условий.
Выбор правильной схемы формирования
Схему формирования куста выбирают с учетом типа (детерминантный, полудетерминантный, индетерминантный), местом произрастания (теплица, огород), рекомендаций производителя семян.
Нужно разобраться в смысле некоторых терминов, прежде чем изучать принципы формирования томатных кустов:
- пазуха;
- пасынок; ;
- центральный стебель.
Развилка в месте соединения листа со стеблем (центральным, боковым)
Боковой побег, растущий из листовой пазухи
Прищипывание макушки пасынка (бокового побега) на высоте 3-4 см от основания
Схема для низкорослых сортов
Подходы к формированию кустов в огороде и теплице отличаются. У растений открытого грунта (среднеспелые и поздние сорта) оставляют 1 центральный побег – ведут в 1 стебель. Таким способом решают 3 задачи:
- стимулируют быстрое созревание плодов;
- добиваются увеличения размеров помидор;
- все завязавшиеся плоды успевают за лето вызреть.
В теплице при выращивании среднеспелых и поздних томатов растения ведут в 3 ветви:
- первая – центральный побег;
- вторая – первый нижний боковой побег;
- третья – второй нижний боковой побег.
Все пасынки, появившиеся выше, выщипывают. Оставленные боковые ветви заламывают над 2 соцветием. При такой схеме с одного низкорослого растения получают по 5-10 плодовых кистей.
Огородники используют в теплице еще одну схему формирования детерминантных гибридов. Она предполагает перевод точки роста на боковой побег. Ее принцип в следующем. На центральной плети не выламывают самый нижний пасынок. Его оставляют расти. Это пасынок от центральной плети. Ее макушку заламывают над 2 цветочной кистью. Пасынок, расположенный под ней, оставляют. Это пасынок от пасынка. Из него получают еще одну плодоносящую ветвь. На ней тоже оставляют только 2 кисти.
Схема для среднерослых сортов
Полудетерминантные сорта ведут в 1 стебель. Если он рано вершкуется, то переводят точку роста на боковой побег. Для этого оставляют пасынок, расположенный под верхней цветочной кистью. В теплице этот прием практикуют всегда, в огороде – только в тех случаях, когда кусты прекращают наращивать вегетативную массу в первой половине лета.
Схема для высокорослых сортов
Индетерминантные сорта рекомендуют вести в 1 стебель. При этом не важно, где растут помидоры, в теплице или в открытом грунте. Обоснования простые:
- на боковых побегах урожай поспевает намного позднее, чем на центральном;
- растение тратит силы на наращивание дополнительной зеленой массы в ущерб плодоношению;
- кусты, сформированные в 1 плеть, реже болеют, за счет хорошего освещения и вентиляции у них устойчивый иммунитет.
Количество кистей на кусте нормируют. В теплице оставляют 7 штук и заламывают макушку, в огороде оставляют 5 штук и заламывают макушку. Для фотосинтеза над последним соцветием всегда оставляют 1-2 листика.
Процесс формирования куста продолжается весь сезон. Он заключается в систематическом пасынковании. Удаляются все пасынки без исключения. На центральном побеге остаются только листья и 5-7 плодоносящих кистей.
С помощью перевода точки роста на боковой побег огородники увеличивают количество плодоносных кистей, а значит, увеличивают урожайность куста. При этом растение не тратит силы на наращивание не нужной зеленой массы.
Зачем нужна прищипка томатов
Начинающим садоводам-любителям иногда сложно разобраться, как прищипывать помидоры. Индетерминантные растения томатов не только обрастают множественными пасынками, но и неограниченно растут вверх. Давайте разберемся, зачем нужно проводить прищипывание помидоров, и в какие сроки это лучше делать.
Что дает прищипывание помидоров
Ранее мы рассматривали вопросы формирования детерминантных видов томатов, уделяя особое внимание пасынкованию. Там тоже описано прищипание помидоров для сокращения сроков созревания урожая. Поэтому если вам необходимо разобраться с особенностями выращивания растений детерминантных сортов, переходите сюда. В этой же статье будем разбираться с вопросом, нужно ли прищипывать высокорослые томаты, и что дает этот агротехнический прием.
Под прищипыванием будем понимать не удаление пасынков, а механическое удаление верхушки главного стебля. В садоводстве и виноградарстве этот прием называют пинцировка, и смысл его абсолютно такой же – удаление точки роста на побеге. У прищипки точки роста может быть много целей, но для высокорослых томатов нас интересует следующее:
- улучшение качества урожая;
- сокращение сроков вызревания плодов на кустах.
В отличие от среднерослых (детерминантных сортов) помидоров высокорослые виды томатов не прекращают свой рост в течение сезона. Их макушка снова и снова обрастает листиками и соцветиями. Следовательно, питание от корней и фотосинтеза распределяется на все завязи. И если к концу вегетации появятся новые завязи, растение будет стараться направить питательные вещества на их вызревание в ущерб остальным ранее завязавшимся плодам. Если растение вовремя не остановить, с наступлением морозов мы получим много невызревших и, главное, мелких помидоров.
Поэтому, если коротко сформулировать основную цель прищипывания томатов, она будет выглядеть изумительно просто:
Как прищипывать помидоры и когда необходима прищипка
Прищипывание помидоров в открытом грунте мы проводим в начале сентября, примерно за 30-40 дней до полной уборки урожая. В теплицах завершение вегетации немного продлено по сравнению с грунтом, и срок прищипки в зависимости от региона нужно установить самостоятельно: если завершаете выращивание в ноябре, то прищипывайте растения в конце сентября-начале октября, если раньше – рассчитайте срок.
Пардонте за тавтологию, но все же повторно подчеркнем: это касается лиановидных (индетерминантных) сортов томатов. Детерминантные сорта склонны вершковаться без нашей помощи, хотя в некоторых случаях и их ростом нужно умело управлять.
После прищипывания у высокорослых помидоров обязательно проснутся пасынки. Причем не только в верхнем ярусе растения, но и снизу. Поэтому будьте начеку и регулярно проводите зачистку растений – любой прирост оттянет вызревание кистей. А неналившиеся плоды ни на засолку, ни на дозаривание малопригодны – слишком горчат из-за излишков соланина.
Теперь давайте рассмотрим, как правильно провести прищипку точки роста:
Как правильно прищипывать помидоры
У томатов перевод пластических веществ на урожай происходит так же, как у плодовых деревьев и винограда: если срезать стебель сразу после плодовой кисти, то в кисточку не будут поступать элементы питания, и растение сбросит плоды. Точно так же ведет себя виноград: не оставишь листики выше грозди, и низко проведешь чеканку – ягодки осыпятся.
Нам необходимо чтобы снабжение последнего соцветия не прекратилось, а это обеспечивается фотосинтезом. Значит, правильное прищипывание томата – это срез главного стебля на 2 листа выше крайней кисти. Схематично правильная прищипка выглядит так:
Вы также можете посмотреть видео как прищипывать помидоры в теплице:
Факультативная часть — формировка индетов
Вообще, томаты очень пластичны, и их можно с легкость формировать. Это особенно актуально для открытого грунта в регионах с коротким летом — там для налива плодов оставляют 4-5 кистей, остальной рост резко ограничивают:
Как видите, нет ничего сложного в том, как прищипывать помидоры. В открытом грунте и теплице эта операция проводится одинаково, разница лишь в периоде прищипки томатов. Ну и не забывайте после прищипывания осматривать кусты, и освобождать их от пасынков, иначе поставленной цели вы не добьетесь.
Оставайтесь с нами, и вы узнаете зачем проводят летние операции на семечковых породах деревьев и винограде – мы продолжим тему о прищипывании растений, и поговорим о пинцировке и чеканке побегов.
(25 оценок, среднее: 4,56 из 5)
Формирование томатов: зачем это делать и как правильно обрезать томаты в теплице и на улице?
Чтобы получить большой урожай томатов, важно вовремя сформировать куст, удалять пасынки и выбрать оптимальное количество побегов.
Как правило, на пакетике с семенами производитель указывает какие-то особенности сорта: схему посадки, то есть количество растений на 1 м 2 , а также в один или два стебля рекомендуется выращивать данный сорт. Однако, существуют общие правила при формировании тех или иных сортов томатов.
Пасынкование — первый этап формирования куста томатов
В пазухе каждого листа формируется боковой побег, так называемый пасынок. При бурном развитии боковых побегов приостанавливается завязывание новых плодов, а уже завязавшиеся отстают в росте. Чтобы растение не отвлекалось на наращивание зеленой массы, а все силы отдавало на формирование урожая, все пасынки, начиная с самого нижнего, необходимо удалять.
Формирование куста томатов — пасынкование
Исключение составляет тот случай, когда томаты рекомендовано выращивать в два стебля. Для формирования второго стебля оставляйте пасынок, расположенный непосредственно под первой кистью или же над ней.
Пасынкуйте регулярно, раз в неделю. Пасынки обрезайте, оставляя небольшой пенек, так как в противном случае пасынок может отрасти снова.
Формирование кустов томатов зависит от типа их роста. В теплице, как правило, выращивают помидоры двух типов:
- детерминантные
- индетерминантные.
Детерминантные — это обычные высокорослые сорта и гибриды, которые сформировав определенное количество кистей, заканчивают свой рост соцветием.
Индетерминантные сорта и гибриды растут непрерывно, формируя кисть за кистью.
Формирование индетерминантных сортов томатов в теплице
Эти сорта создавались для обогреваемых теплиц, где они выращивались круглый год. В необогреваемой теплице, конечно, трудно использовать весь потенциал индетерминантных сортов, но вырастить 5-6 кистей вполне реально. Для этого ближе к концу вегетационного периода (в средней полосе это 10-15 августа) удалите у индетерминантных сортов верхушку и все не завязавшиеся соцветия, пусть растение «сосредоточится» на уже завязавшихся плодах.
Прекращаем рост куста томатов индетерминантных сортов
У этих томатов рост неограничен – было бы лето круглый год, они бы так и росли до бесконечности.
Формируют их в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они отрастут, пока зацветут (а они закладывают цветочные кисти очень высоко), лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а сил у растения они отнимут очень много.
Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.
Формирование индетерминантных томатов
Формирование индетерминантных томатов
Формирование в 7 кистей для теплиц
Тепличный вариант. В этом случае на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием нужно оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.
Формирование томатов в 5 кистей для открытого грунта
Вариант для открытого грунта. Здесь лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий томатов. Над последним – 1 лист, затем обрезаем верхушку.
Детерминантные томаты
Сюда относятся томаты-середнячки. Такие помидорки гораздо выше супердетерминантных сортов и гибридов, достигают высоты 80–120 см, но не растут бесконечно – после закладки 3–6 соцветия их рост прекращается.
Формирование детерминантных томатов
Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами.
Формирование детерминантных томатов
Первый способ формирования: в 1 стебель
Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.
Второй способ формирования томатов: в 3 стебля
Варинат подходит для теплиц. Для среднепоздних сортов томатов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий томатов, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей помидоров оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.
Третий способ формирования томатов: с переводом точки роста на боковой побег
Вариант подходит для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов томатов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.
Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.
И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.
Удаление листьев при формировании куста томатов: зачем это надо делать?
Еще один очень важный момент для получения хорошего и качественного урожая — удаление листьев. Регулярно, одновременно с пасынкованием прореживайте кусты, удаляйте листья, которые загущают растения. Это послужит профилактикой против фитофторы. Регулярность этой операции важна, потому удаление сразу более 3 листьев с одного куста вызывает стресс для растения. Удаляйте также все листья, расположенные ниже кистей, плоды которых уже полностью сформировались. Обеспечьте поспевающим плодам как можно больше солнечных лучей.
Удаление листьев при формировании куста томатов
При правильной и своевременной обрезке посадки хорошо проветриваются и освещаются, их легко осматривать, что дает возможность вовремя заметить первые признаки поражения болезнями или вредителями и принять соответствующие меры. Ведь важно хороший урожай не только вырастить, но и сохранить.
Когда на кустах уже сформирован урожай, обработки возможны только биологическими препаратами
