После зимы виноград требует тщательного ухода. Он включает в себя своевременную подкормку, обработку, полив и обрезку. Только при грамотном уходе можно получить богатый урожай вкусных ягод.
Когда открывать лозу
С наступлением первых весенних теплых и солнечных деньков дачники спешат на участки. Работы здесь после зимы видимо-невидимо: уборка, подвязка, обрезка. Требуют внимания растения, которые были надежно укрыты от зимних морозов, например, виноградная лоза.
В южных районах России и в Крыму ее не укрывают на зиму, за исключением некоторых, особо теплолюбивых сортов. А вот в Подмосковье, Средней полосе, Поволжье укрывать виноград следует обязательно.
Весной укрытие убирают. Но здесь есть свои хитрости. Снимать укрытие можно только тогда, когда заморозки уже ушли безвозвратно, а температура в течение суток уже не опускается ниже +10°С.
Cразу снимать укрытие нельзя. Приучать к прохладе растения нужно постепенно. В течение недели понемногу открывают лозу всё больше и больше, а в конце недели убирают всю «шубу» окончательно, если погода благоприятствует.
Сроки снятия укрытия – разные в разных регионах. В южных районах виноград открывают уже в конце марта – начале апреля, а в более северных – в мае.
Уход за лозой весной
После того как виноград освобождён от укрытия, его следует внимательно осмотреть. Повреждённые, плесневые, засохшие и подопревшие побеги нужно сразу удалить. Но делать это следует, пока не началось сокодвижение. Если процесс уже пошел, обрезку откладывают до момента появления листьев. Затем сам виноград и почву вокруг кустов тщательно обрабатывают медным купоросом, приготовив раствор из 10 литров воды и 300 г купороса.
На следующие сутки после обработки лозу подвязывают на шпалерах, а почву, чтобы влага не испарялась, взрыхляют и мульчируют соломой или опилками.
Подвязывают лозу дважды. Сначала после снятия укрытия, а затем – когда отрастут зелёные побеги. В зависимости от климатических условий это может быть уже в середине или конце мая.
Если вдруг от мороза погибло молодое растение, можно попробовать его реанимировать, разбудив его спящие почки. Они расположены под грунтом. Нужно раскопать землю до корней, а место раскопа прикрыть шифером или рубероидом, сделав в месте расположения корней отверстие (где-то 10 см). В отверстие заливают стимулятор роста, разбавленный тёплой водой. Если всё будет нормально, недели через 2-3, а может и раньше, проснувшаяся почка даст новые побеги.
Подкормка и полив лозы
Пока почки не распустились, следует лозу подкормить. Делают это химическими удобрениями, птичьим пометом или навозом. Можно взять комплексное удобрение, а можно приготовить смесь из суперфосфата (20 г), аммиачной селитры (10 г), калийной соли (5 г) и воды (100 л). Это количество на один куст.
Навоз перед употреблением настаивают неделю с водой (2 ведра воды и одно ведро навоза), а затем литр настоя смешивают с ведром воды и льют под куст.
Птичий помет также настаивают неделю (4 части воды и 1 часть помёта). Настой разбавляют ещё водой из расчета 1:10, затем льют под куст по одному литру.
Второй раз виноград подкармливают до начала цветения.
В Подмосковье почвы обеднены магнием. А для винограда он необходим. Сернокислый магний вносят первый раз до начала цветения (недели за 3) по 250 г на ведро воды под каждый куст. Вторая подкормка магнием – через две недели.
Поливать лозу следует по необходимости. Если зима была бесснежной, а весной мало осадков, то первый раз виноград поливают ещё до того, как почки распустились. Можно совместить его с подкормкой растения. Второй полив – недели за три до начала цветения. Если поливать позже, то цветы могут осыпаться. Норма воды для полива зависит от размера куста, а также от сорта. В среднем одному взрослому кусту требуется от трех до восьми вёдер воды.
Другие работы в винограднике
Иногда природа преподносит неприятные сюрпризы в виде заморозка. Произойти это может уже тогда, когда появились крошечные кисточки. За несколько часов может погибнуть весь урожай. Опытные дачники обтягивают кусты со всех сторон спанбондом, начиная в сантиметрах 60 от земли. Снизу материал придавливают досками или кирпичами. Некоторые садоводы перед угрозой похолодания опрыскивают растения железным купоросом, но делают это до распускания почек.
Весной многие дачники прививают на уже имеющиеся кусты другие сорта винограда. Делают это на кустах до трехлетнего возраста. Перед прививкой растения поливают. Прививают виноград как во время, когда лоза плачет, так и когда уже появляются листья.
Когда появляются первые листочки, хорошо видны лишние побеги-двойники и тройники. Их следует выломать, оставив только самые сильные. Кроме этого, вырезают или выламывают лишние пасынки.
Когда уже появятся кисти, нужно провести удаление побегов, где нет плодов, а также лишних кистей, чтобы не перегружать растение.
Как ухаживать за виноградом весной
Виноградная лоза нуждается в качественном уходе круглый год. Однако весенний период считается наиболее критическим – он виляет на развитие куста в целом. В марте-апреле закладывается информация для развития будущего урожая. Начинающему садоводу предстоит выполнить много работы. При этом она должна проводиться грамотно и без спешки, шаг за шагом. Как правильно ухаживать за виноградом весной, чтобы растение было здоровым и хорошо плодоносило – на этот важный вопрос отвечают опытные виноградари.
Снятие укрытий
Лозу, которую выращивают в регионе с умеренным климатом, на зиму, как правило, укрывают. Весной, когда виноград «пробуждается» ото сна, он требует особого внимания. Как только температура воздуха днём становится плюсовой, а земля прогревается до +4 ˚С, в растении начинается сокодвижение. В средней полосе эта фаза вегетации наступает в последних числах апреля — начале мая. Садоводам необходимо после зимы снять утеплитель. Если это не сделать вовремя – есть риск выпревания лозы.
Раскрывать целиком всю лозу не рекомендуется – возвратные весенние заморозки способны погубить куст. Сначала убирают лишь верхний слой укрывного материала. Обычно его толщина самая большая. Это может быть почва, хвойные ветки или листва. Нижнее покрытие более тонкое, поэтому его можно какое-то время не трогать (это агроволокно или плёнка). Единственное, в нём проделывают отверстия, чтобы обеспечить растению хорошую циркуляцию воздуха. Это действие защитит саженец от поражения плесенью. Когда вероятность возврата заморозков будет минимальной (начало мая), виноградные кусты полностью освобождают от утеплителя. Ориентир – появление прорастающих побегов на растении и стойкое повышение температуры воздуха до +10 ˚С.
В местности с затяжной весной и холодным климатом лучше построить необогреваемую теплицу. Конструкция защитит лозу от внезапных температурных скачков. Периодически её открывают для проветривания, даже если внутри хватает воздуха, тепла и освещения.
Иногда на растениях огородники замечают белесоватый налёт. Это явление не несёт винограду угрозы и образуется из-за повышенной влажности воздуха. Вскоре оно исчезнет самостоятельно.
Подвязка винограда
На вопрос, как ухаживать за виноградом весной после снятия утеплителя профессионалы тоже отвечают. До момента, пока не началось формирование молодых побегов и зелёной массы, нужно успеть провести подвязку лоз к опоре. Это улучшит проникновение солнечных лучей и придаст кустам компактный вид. Также процедура обеспечивает полноценное опыление соцветий.
Если пренебречь своевременной подвязкой лоз, растение будет подвержено нескольким проблемам:
- снизится показатель урожайности. При этом не только сокращается количество плодов, но и ухудшаются их вкусовые качества;
- усложняется формировка куста и замедляется его рост;
- повышается риск поражения винограда грибковыми инфекциями и вредителями.
При уходе за виноградом весной в качестве подвязочных материалов используют бечёвку или мягкие ткани. Леска и капроновая верёвка для этих целей не подходят. Во время активной вегетации они будут травмировать древесину растения.
В процессе подвязки лозы, будущие плодовые ветви наклоняют к нижнему горизонтальному ряду. При этом молодые побеги куста должны иметь возможность расти равномерно и в вертикальном положении. Те же действия осуществляют с близлежащими побегами замещения.
Следующая подвязка проводится в период, когда зелёная поросль достигнет 25 см в длину. Дальнейший уход состоит в фиксации ветвей к опорам и шпалерам. Через каждые 2 недели процедуру повторяют. Развивающиеся стебли не должны успевать обвисать. Особенно интенсивно подвязка выполняется во время формирования тяжёлых гроздей.
Обрезка и формировка винограда
Уход за виноградом весной не обходится без обрезки. Она обеспечивает равномерное поступление питательных компонентов и влаги ко всем частям растения. Тем не менее, для куста это довольно болезненная манипуляция, так как сопровождается нанесением большого количества «ран». Чтобы смягчить отрицательное влияние начинающему виноградарю нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- для тонких лоз пользоваться секатором, а для толстых (более 8 см) ножовкой;
- делать упор инструмента на ту часть растения, которая удаляется;
- диаметр срезов должен быть минимальный;
- располагать режущую часть инструмента со стороны ветви, которая оставляется. Это обеспечит побегу ровный срез;
- садовый инвентарь должен быть продезинфицирован, наточен и смазан машинным маслом. Так обрезка кустов винограда будет производиться быстро и безболезненно.
После того, как жирующие лозы растения будут удалены ножовкой, их нужно подравнять секатором. За счёт этого поверхность ранок станет гладкой и быстрее затянется. Если этот шаг пропустить, на срезах будет задерживаться влага. Со временем это спровоцирует развитие грибковой инфекции и прочих опасных болезней.
Обрезку и дальнейший уход за виноградом весной профессионалы советуют осуществлять до начала сокодвижения (в начале апреля). Первым делом кусты прореживают путём ликвидации слабых, засохших и больных побегов. Это ограничит потерю питательных веществ и воды здоровыми стеблями растения. Толстые ветви следует аккуратно наклонить в сторону инструмента и сделать срез быстрым скользящим движением. При этом важно контролировать, чтобы ветки при обрезке не сдавливались.
Взрослые кусты (возрастом от 2 лет и более) обстригают на 60 %. Опытные виноградари рекомендуют укорачивать их на 5 глазков. Чтобы срезы на многолетних побегах растения были небольшими, во время работы нужно приложить максимум усилий. В противном случае ткани растения будут отмирать. Если лозы винограда весной убираются у основания, то потребуется оставить пеньки размером в 5 мм.
После обрезки кустов на всех «рукавах» культуры должна иметься укороченная часть прошлогодней лозы с несколькими побегами. Что касается сучка замещения, его подрезают на 3 – 4 почки. Плодоносящую стрелку укорачивают максимум на 6 глазков. От этих веток зависит плодоношение винограда, следовательно, работу желательно выполнять предельно аккуратно.
Катаровка и остановка соковыделения
Одновременно с обрезкой винограда весной проводят катаровку – стрижку корней. Процедура выполняется только на поверхностных элементах, относящихся к придаточному корневищу (располагаются на глубине 25 см). Разрастаясь придаточные корни забирают силы у основной корневой системы. Это увеличивает риск промерзания зимой. В засушливое лето куст может полностью засохнуть и погибнуть.
Чтобы правильно провести процедуру необходимо руководствоваться следующей схемой:
- С целью защиты глубинного корня вокруг растения вырывают яму глубиной 25 см.
- Поверхностные корни удаляют секатором или ножом.
- Места срезов обрабатывают 1 % раствором борной кислоты или 3 % раствором медного купороса.
- Углубление после просыхания срезов засыпают почвой.
Многих интересует, что делать, если лоза начала «плакать». Такое происходит когда лозу обрезают в период её пробуждения. Из срезов интенсивно вытекает растительный сок. Процесс длится около месяца и прекращается сам по себе. «Плач» лозы свидетельствует о хорошем состоянии корневой системы.
Иногда выделение сока на кустах слишком интенсивное. Это может привести к потере питательных веществ, ослаблению или засыханию растения. Чтобы предотвратить эти осложнения и спасти урожай во время ухода за виноградом весной применяют:
- перетягивание лозы жёсткой проволокой для прекращения сокодвижения;
- опаливание верхней кромки тонкого побега. Это способствует сворачиванию пасоки;
- обработку ран смесью мела, борной кислоты и сурика. Можно также использовать готовый бальзам, продающийся в специализированном магазине.
Как показывает практика, виноградари, использующие метод ранневесенних влагозарядковых поливов, рыхления и мульчирования почвы вокруг растения, реже сталкиваются с проблемой «плача» лозы.
Прививка и опыление
При уходе за виноградом весной важными агротехническими приёмами считаются прививка и опыление растения. Каждая процедура имеет свои особенности и назначение.
Прививочные работы
Чтобы получить новые сорта растения бывалые садоводы прививают его. Кроме того это позволяет повысить устойчивость куста к неблагоприятным условиям и заболеваниям. Обычно прививают прихотливые разновидности винограда к более выносливым сородичам. Первым делом нужно обзавестись черенками для привоя. Заготавливают их в октябре-ноябре, после сбора урожая. На выбранном кусте нарезают чубуки размером 9 – 12 см (каждая часть должна иметь 2 – 3 почки). Важно брать верхушки здоровой лозы. При этом верхний срез делают ровным, а нижний – немного скошенным.
Готовый прививочный материал помещают на 30 секунд в 3% раствор железного купороса. После этого дают ему просохнуть на воздухе. Сухие черенки винограда оборачивают влажной тканью или целлофаном и хранят в прохладном месте при температуре не более +5 ˚С. К прививке приступают весной. Процедура осуществляется в апреле или мае, при не жаркой погоде (t воздуха равна +15 ˚С).
Существует несколько методов прививки растения — расщеп на подземный ствол, подземная прививка встык, окулировка. Начинающим виноградарям легче будет освоить первый способ. Алгоритм действий следующий:
- Заготовленные чубуки заостряют и на пару дней окунают в раствор стимулятора роста (к примеру, Эпин или Корневин).
- Выбранный подвой (стебель, на который будут прививаться чубуки) очищается от лишних корешков и коры, а затем обкапывается на глубину 15 см.
- По центру ствола привоя делается расщелина. Её глубина должна соответствовать размеру острия чубука (3 – 4 см).
- Внутрь вставляется черенок. Если толщина стебля позволяет, можно с другой стороны расщепа вставить ещё один чубук;
- Привой плотно обматывают шпагатом и смазывают садовым варом или глиной. Также место прививки можно обернуть куском ткани или стрейч-плёнкой.
- Разрытая лунка засыпается почвой. Теперь новый куст следует окучить и обильно полить. По мере высыхания земли полив и рыхление вокруг растения повторяют.
Через две недели должны вырасти молодые побеги. Если это не произошло — необходимо обрезать подвой в месте прививки и заново всё повторить. Важно контролировать, как приживается черенок, и вовремя убирать ненужные корни (которые растут мимо подвоя).
Если черенкование выполняется на старом винограде, то рекомендуется оставлять порослевые побеги. В дальнейшем часть из них обрежется.
Для успешной прививки черенками следует использовать хорошо заточенный стерильный инструмент. Места среза на растении должны оставаться открытыми короткий период времени. Над прививкой обязательно оставляют 3 – 5 листиков. В дальнейшем они будут служить своеобразным насосом: место соединения будет получать питательные вещества.
Дополнительное опыление
Иногда во время ухода за виноградом весной требуется провести искусственное опыление. Делают это два раза: при распускании 50% бутонов и во время полного цветения. Процедура осуществляется в утренние часы, после испарения влаги, и завершается до полудня. В солнечную и безветренную погоду виноградари работают до самого вечера.
Из инструментов понадобится меховая пуховка. Изготавливают её из зимнего меха зайца или кролика. Затем очищают, обеззараживают и фиксируют гвоздями на деревянной лопатке. Также нужна будет стеклянная баночка. Перед началом работы ёмкость обрабатывают кипятком и высушивают.
Опыление проводится так: в подготовленную тару пыльцу стряхивают с соцветий обоеполых цветков. Затем субстанцию набирают пуховкой и наносят на нужные соцветия.
Полив винограда
Интенсивность полива зависит от того, использовалось укрытие для винограда или нет. Если почва была защищена каким-либо материалом, через 14 дней после посадки лозы её необходимо тщательно увлажнить. В дальнейшем, полив осуществляется по мере высыхания земли. Он особенно важен до начала цветения (в мае месяце).
Открытый грунт более взыскательный к поливочным работам. Растение следует увлажнять еженедельно до середины июля. В этот период происходит формирование плодов. Расход воды на один куст составляет от ½ до 1 ведра. Далее интенсивность полива уменьшают, чтобы иммунитет саженца окреп перед предстоящей зимой.
На больших посадках культуры целесообразно проводить капельное орошение и подземный полив винограда весной. Эти методики характеризуются высокой экономностью. Также они максимально эффективные в летний период. Например, при капельном поливе влага не попадает на листву кустов, что особенно важно в жаркую погоду. Под палящими солнечными лучами капли превращаются в своеобразные линзы и могут спровоцировать ожоги на растении. В результате виноград станет более восприимчивым к различным болезням и менее устойчивым к отрицательным факторам окружающей среды.
Внесение подкормок
Уход за виноградом ранней весной подразумевает правильное использование удобрений. За весь период вегетации лозу подкармливают под корень или опрыскивают питательными смесями несколько раз.
Если удобрения прошлой осенью не вносились в почву, примерная схема прикорневой весенней подкормки выглядит так:
- ранней весной, после снятия укрытия, землю поливают, рыхлят и посыпают древесной золой. Затем сверху насыпают слой мульчи;
- через 5 – 6 дней выполняют обработку растения смесью мочевины и суперфосфатных удобрений (по 30 г каждого вещества на один куст);
- за неделю до начала цветения проводят полив и подкормку раствором, сделанным из 1 г калийных удобрений, 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. селитры (на один куст). Вещества растворяют в ведре воды.
Не менее эффективен следующий метод подкормки винограда под корень: в воде для полива разводят 3 ч. л. калийных удобрений, по 4 ст. л. суперфосфата и магния, а также 5 ст. л. селитры. Далее в почве проделывают отверстия металлическим штырём. Глубина проколов должна достигать корневой системы растения. В них заливают приготовленный питательный состав. При применении раствора из органических компонентов количество селитры сокращают на 50 %.
При отставании в росте винограду дают комплексную прикорневую подкормку, насыщенную фосфором и азотом. Такая мера нужна в первую половину вегетационного периода (в мае – июне). Растение поливают 1 или 2 раза ведром горячей воды с добавлением 40 г суперфосфата. Через день дополнительно вносят 10 г сернокислого калия и 30 г карбамида. При необходимости кусты опрыскивают раствором вечером или утром в пасмурные дни.
Во вторую половину периода вегетации вносят только фосфор и калий (июль – август). На ведро воды идёт 20 г сернокислого калия и 40 г суперфосфата. Процедура направлена на стимулирование вызревания древесины. Такие подкормки винограда рекомендуется осуществлять на следующий день после дождя или полива. При обустройстве большого виноградника удобнее проложить дренажные трубы к корневой системе растения. Жидкие подкормки вносят через них.
Помимо минеральных удобрений винограду нужна и органика. Обычно это: птичий помёт, компост, перепревший навоз. Навозную жижу готовят таким способом: на 3 ведра воды добавляют 1 ведро сухой подкормки. Далее смесь сбраживают в течение 2 – 3 суток. Перед применением концентрат разводят водой в пропорции 1:10.
Птичий помёт опытные виноградари используют для растения по такому рецепту: заливают 50 л воды 5 л органики. Далее настаивают в течение недели. Перед использованием 1 л готового настоя разбавляют 10 л воды. Под каждый куст винограда вносят по 2 ведра.
Компост делают из разных пищевых отходов и травы. Вносят его из расчёта: на 1 м2 посадок 8 кг питательной смеси.
Борьба с болезнями
Как и многие плодово-ягодные культуры виноград подвержен нападкам грибковых, вирусных и бактериальных болезней. Каждый сезон потери составляют около 30 %, а при некачественной защите кустов эти цифры возрастают до 50 %.
Наиболее опасные инфекции и методы борьбы с ними представлены в следующей таблице.
На листьях появляются бурые пятна, обрамлённые белой каймой. Постепенно усыхают соцветия. Плоды покрываются серыми или бурыми бляшками с тёмной каймой.
Прививка устойчивых к болезни сортов винограда, обработка контактными и системными фунгицидами (Хорус, Антракол, Акробат, Ридомил Голд).
Листья отстают в росте, покрываются белесоватой пылью. Поражённые соцветия отмирают, а плоды лопаются и высыхают.
Подвязка и пасынкование побегов, ликвидация сорных растений. Для профилактики кусты опрыскивают фунгицидами: Тиовит, Строби, Топаз, Хорус.
На листве появляются мелкие чёрные пятна со светлой каймой. Плоды приобретают бурый цвет и начинают гнить.
Весной растение опрыскивают фунгицидами: Купроксат, Квадрис, Тиовит Джет, Парацельс. Если это не помогло, поражённые побеги состригают и сжигают.
Повреждаются листья, грозди, стебли и соцветия. Они покрываются налётом серого цвета и постепенно отмирают.
Своевременное мульчирование, пасынкование, уничтожение сорных растений, подвязывание побегов. Для профилактики виноград обрабатывают фунгицидами: Антракол, Хорус, Свитч.
На верхней части листвы появляется маслянистое пятно. Внизу на нём образуется белый налёт. Со временем эти участки распространяются на соцветия и грозди.
Использование калийно-фосфорных подкормок, мульчирование почвы, ликвидация пасынков. С целью профилактики кусты обрабатывают фунгицидами: Антракол, Ридомил Голд, Строби.
Борьба с вредителями
Помимо болезней урожаю культуры грозят некоторые вредители. Важно вовремя их распознать и провести качественную обработку растения.
Филлоксера
Насекомое распространяется вместе с посадочным материалом. Личинки формируют галлы с тыльной стороны листвы. Там они откладывают яйца, из которых рождается новое поколение. За лето вредитель даёт до 9 выводков.
Что делать: самый эффективный способ борьбы с паразитом заключается в выращивании растения на подвоях, устойчивых к филлоксере. Если проблема всё же возникла, виноград обрабатывают препаратами Конфидор, Энжио, Актеллик, Актара. Более радикальные меры подразумевают ликвидацию всех поражённых кустов в очаге и в карантинной зоне.
Виноградный зудень
Вредитель поселяется на тыльной стороне листьев и высасывает их питательные вещества. Сверху на листовой пластине образуются бугорки, а снизу – «вмятины». Клещ угнетает рост и развитие растения. На вопрос что делать профессионалы охотно отвечают: куст нужно обработать акарицидами – Тиовит Джет, Актеллик, Матч.
Паутинный клещ
Поселяется на 200 и более разновидностях растений, включая виноград. Место своего жительства оплетает паутиной, благодаря чему и получил такое название. Обитает преимущественно на тыльной стороне листвы, высасывая содержимое их клеток. Травмированные листочки становятся жёлтыми (или красными у окрашенных сортов), высыхают и опадают.
Методы борьбы подразумевают использование инсектоакарицидов. Обработку растения проводят во второй половине мая. В этот период численность вредителей максимальная. Против них эффективны: Актеллик, Матч, Тиовит Джет.
Листовёртки
Существует 3 вида насекомого: виноградная, гроздевая и двулётная листовёртка. Весной гусеницы повреждают грозди, формируя на них гнезда. Также вредитель объедает соцветия. После раскрытия кустов на рукавах и штамбе винограда весной удаляют старую кору, вместе с перезимовавшими куколками. Всё это нужно сжечь.
Основной метод борьбы с насекомым – обработка химическими препаратами. Проводится она в следующие сроки:
- виноградная: первое опрыскивание растения осуществляется в период набухания почек. Второе – когда они распустятся;
- гроздевая: первая обработка выполняется через две недели с момента начала лёта бабочек. Вторая – спустя 10 дней (накануне цветения культуры). Третья – через две недели после начала лёта второго поколения бабочек;
- двулётная: проводится два опрыскивания спустя две недели после начала лёта 1-го и 2-го поколения бабочек. Третье – по истечении 12 дней со времени второй обработки.
Против листовёртки эффективны такие препараты: Матч, Золон, Проклейм и Фьюри.
Комплекс весенних работ по подвязке, поливу, обрезке и подкормке винограда весной позволяет получить крепкие лозы. Они могут пережить даже суровую зиму без потерь. В текущем сезоне ухоженная культура даст обильный урожай сочных ягод. Советы опытных виноградарей, представленные в данной статье, помогут успешно справиться с уходом за растением.
Руководство по уходу за виноградом весной после открытия
Культура выносит из грунта много питательных веществ, их нужно возместить удобрением. Органические удобрения вносим в осенью, летом – разве что при поливе, когда в воду добавляем разбавленную мочу, коровяк или другое. При подкормке винограда в июле и позже минеральный азот не вносим: увеличится вегетационный период, отодвинется дозревание ягод, растение погонит массу и не успеет войти в стадию покоя. Зимостойкость будет как у банана. Может, немного выше, но всё равно маловато…
Фосфора требуется много, учитываем его доступность в почве. Дело в том, что большое содержание в грунте меди, марганца, извести снижает доступность фосфора для растений, корни не могут «вытащить» его из грунта. Часть хорошо дать в виде внекорневой подкормки, то есть обрызгать листья раствором фосфорных солей.
Вообще, способ внекорневой подкормки имеет ряд преимуществ: экономнее используются элементы питания, так как они не связываются грунтом и попадают прямо на растение. Удобно подпитывать растение железом раствором железного купороса: его недостаток нарушает фотосинтез, ведёт к хлорозу. Особо хороша внекорневая подкормка раствором микроэлементов, которые растению нужны в небольшом количестве, но без каковых обойтись нельзя. Подкормка таким раствором перед цветением увеличивает количество завязавшихся ягод. При этом раствор должен быть разбавленным, а его кислотность близка к нейтральной во избежание ожога листьев.
Как и когда открывать виноград
Виноград открывают, когда температура воздуха прогреется до +5°С и сойдет снег. Виноград плохо переносит заморозки, поэтому открывать его раньше апреля не рекомендуется. В южных регионах это делают 1-10 апреля, в северных — в конце месяца, в средней полосе — в середине. В каждом регионе учитывают особенности климата.
Садоводы убирают защиту постепенно — за неделю до полного открытия проветривают лозу 2-3 часа каждый день. Чтобы сохранить стебли здоровыми, не стоит затягивать с открытием до мая, иначе лозы станут слабыми, а из-за длительного отсутствия солнечного света нарушатся обменные процессы и растение замедлится в развитии. Важно помнить, что под укрытием в теплое время года виноград преет, повышается влажность. Есть опасность загнивания.
Сразу после процедуры виноград обрабатывают фунгицидами, чтобы избавиться от опасных грибков и микробов, и предотвратить заболевания. Для обработки используют раствор медного купороса (1%). В 10 л воды разводят 100 г препарата, наливают раствор в пульверизатор. Опрыскивают лозы до того, как образуются почки, иначе возможен химический ожог. Для обработки выбирают сухой и теплый день.
Дополнительные мероприятия
Помимо перечисленных процедур, весной виноградари занимаются посадкой саженцев или черенков (чубуков), а также приживлением привоев.
Прививки
Опытные садоводы активно экспериментируют на своем участке, добиваясь повышения урожайности, улучшения определенных сортовых параметров культуры. Для обновления старых посадок, а также для замены одних сортов другими применяют прививки.
Процедура трудоемкая, но, если освоить тонкости, позволяющая быстрее, чем при посадке саженцев, получить урожай ягод.
Весной виноград прививают:
- способом копулировки;
- клином (вприклад);
- в расщеп;
- впритык, а также на отдельный корень.
Важно, чтобы на привое почки находились в состоянии покоя, а на подвое набухали или слегка распустились. Желательно работать до начала активного сокодвижения или уже прививать виноград попозже.
Используют только здоровый материал, выбраковывают сухие и ослабленные черенки, подвои с плесенью, гнилью, со следами поражения вредителями.
После прививки новый прирост подвязывают, контролируют состояние грунта, не допуская пересыхания, слегка притеняют кустик от прямых солнечных лучей. Также рекомендуется периодически опрыскивать растение противогрибковыми препаратами.
Посадка саженцев или черенков
Весна — подходящее время для высадки саженцев или укорененных черенков. Перенос процедуры на осень увеличивает риск того, что молодые кустики подмерзнут зимой. Весной, если все мероприятия проведены своевременно и грамотно, виноград быстрее приживается, активно идет в рост и радует свежими побегами.
Сроки выбирают в зависимости от климатических особенностей местности. На юге высаживают в апреле, в средней полосе — не ранее начала мая, в Сибири и на Урале — в конце мая.
Купленные саженцы готовят к посадке (подрезают корешки, вымачивают в растворе стимулятора роста), затем высаживают в подготовленные заранее ямы.
Сохраненные в погребе (подвале, холодильнике) черенки придется сначала укоренить, затем подрастить в домашних условиях и только потом размещать в школке или на постоянном месте.
Осенью необходимо подготовить грядки для весенней посадки растений на дачном участке, внести удобрения, выкопать лунки. Также заранее приобретают материал для шпалер. В северных регионах оборудуют под виноград теплицы. Подробно о посадке культуры мы рассказывали в статье на нашем сайте.
Если весной будет проведен полный комплекс агротехнических мероприятий, то уход летом не доставит серьезных хлопот. И хотя виноград относится к требовательным и довольно капризным культурам, при правильном подходе садовод обязательно будет вознагражден за свой труд отменным урожаем ягод.
Возможные проблемы после зимы
Ранней весной виноград ослаблен, поэтому сразу после снятия укрытия могут возникнуть проблемы. Распространенный случай — усыхание листьев. Происходит это по причине недостатка азота, особенно если осенью под растение не вносили органические и минеральные удобрения. В этом случае применяют комплексные удобрения в сухом или жидком виде. Например, «Хелатин» содержит комплекс микроэлементов, применяется против усыхания листьев, появления белых или коричневых пятен.
Еще одна распространенная проблема — фосфорное голодание. При недостатке фосфора корневая система замедляется в развитии, затрудняется усвоение микроэлементов, образуются недоразвитые соцветия. Если не предпринять меры, то виноград погибнет через 2-3 года. Распознать фосфорное голодание просто — на листьях, лозах и черенках появляются расплывчатые фиолетовые пятна. Для устранения проблемы растение подкармливают суперфосфатом, костной мукой, аммофосом.
Внимание! Виноградари советуют регулярно осматривать растение на наличие пятен, повреждений, следов болезни. Если обнаружить проблему вовремя, на ее устранение уйдет меньше сил и времени.
Подрезка
Весной виноградник обрезают. Этот важный агротехнический прием способствует повышению урожайности, улучшению качества плодов, продлению жизни виноградника. В первые три года проводят в основном формирующую обрезку, затем – поддерживающую. Виноградный куст представляет собой не штамбовый куст, от корней которого отходит 4-6 маточных рукава с многочисленными ветками, лозами. Такая система устройства винограда помогает легкому укрытию культуры на зиму.
После снятия зимнего укрытия виноградные рукава тщательно осматривают, определяют «больные» места: слабые, подмерзшие, отплодоносившие, растущие неправильно, пораженные болезнью побеги. Их выламывают или вырезают. Правильная обрезка молодых побегов способствует разрежению кроны – солнечные лучи будут свободно проникать внутрь кустарника.
В свою очередь зеленые побеги требуют внимательного пасынкования. На молодых ветках в пазухах листьев почки начинают прорастать, образуя пасынки. Они очень сильно загущают и затеняют куст, поэтому их удаляют в два приема: первый раз – ранней весной, второй раз – в июле.
«Стрижка» растения должна проводиться согласно правилам, а именно все срезы обязательно делаются на внутренней части куста. На плодоносящих побегах должно оставаться минимум по 12-14 почки, чтобы виноградные грозди были крупными.
Весенняя обрезка
Весенняя обрезка нужна старым и молодым растениям. Ее цель — формирование здоровых и плодоносящих лоз. Если виноград не обрезать, стебли будут расти в хаотичном порядке, что приведет к снижению урожайности. Благодаря обрезке растение разрастается в стороны и вверх, при этом все его части получают питание. Обрезают виноград до набухания почек. Удаляют старые и больные побеги, у молодых оставляют по 2-3 глазка. Для здорового роста достаточно оставить 2-4 старых побега, остальное место займут новые плодоносящие лозы.
Удаляют побеги острым садовым секатором, чтобы срез был идеально ровным. Диаметр молодой лозы должен быть не менее 0,6 мм. Направление среза идет строго под прямым углом. Проводят процедуру в теплую и сухую погоду, чтобы срезы подсохли и затвердели.
Если после обрезки виноград «плачет», значит садовод не обратил внимание на сроки и удалил ветви в то время, когда уже началось движение соков и набухли почки. В этом случае растение слабеет, отдельные побеги засыхают, снижается урожайность и ухудшается вкус ягод. Поэтому затягивать с обрезкой не стоит.
Формирование куста
Формирование куста улучшает обменные процессы внутри растения, благодаря чему плоды вырастают крупными и сочными, растение реже болеет. Формируют виноград в первые 3-4 года жизни.
Существуют три вида побегов:
- летние (молодые);
- двулетние (на них формируются плоды);
- многолетние (отвечают за запас питательных элементов и обеспечивает вызревание урожая).
Приступают к процедуре с формирования «рукавов» — это основная ветвь, которая беспрерывно дает плодоносящие побеги. Дачники выбирают самые длинные лозы, а другие полностью срезают. На оставшихся лозах должно быть по 8-9 почек.
В следующий год используют веерную формовку — оставляют по 5-6 веток по обе стороны от корня. Веерный способ позволяет сделать растение более крепким и плодоносящим. В дальнейшем на каждом рукаве образуется по две плодоносящие лозы. Внешне такое расположение ветвей напоминает веер.
Подвязка
Подвязывают виноград после формирования. Побеги расправляют и раскладывают на шпалеру, где они проветриваются 3-4 дня. В качестве шпалеры выступает специальная сетчатая стена для поддержания растения или простая конструкция из двух столбцов и проволоки, натянутой между ними.
Важно обратить внимание на то, что побеги не должны быть закреплены на вертикальных опорах. Для подвязки используют мягкую проволоку. Через 2-3 недели как почки начнут расти молодые побеги подвязывают к более высокому уровню.
Обязательные процедуры
Все мероприятия по уходу за виноградом проводят в определённой последовательности. Это правильно со стороны агротехники и удобно для садовода.
Обычно весной в винограднике проводятся такие работы:
- снятие утепления;
- защита от возвратных заморозков;
- обрезка;
- остановка соковыделения;
- обработка препаратами;
- подкормка;
- полив;
- рыхление;
- подвязка лозы.
Правила летней обрезки винограда
Иногда эти мероприятия растягиваются до июня, особенно, если речь идёт о средней полосе или Зауралье.
Снятие укрытия
Очень важно определить момент, когда с винограда пора снимать утепление. Выполняют это в несколько этапов, чтобы уменьшить стресс. Когда потеплеет и растает снег, необходимо дождаться установления минимальной температуры +5 °С днём. При этом ночью мороз не должен опускаться ниже -5 °С.
Сначала приоткрывают торцы по бокам. Это способствует постепенному проникновению внутрь свежего воздуха для проветривания. При таком способе снятия укрытия исключён риск конденсации влаги и выпревания коры на винограде.
Высокий риск вымокания возникает при использовании полиэтиленовых и подобных материалов.
В те годы, когда потепление резкое, и весенняя температура без сильных снижений в ночное время, зимнее утепление можно поменять на аналогичное, но более лёгкое, например, на спанбонд. Это поможет защитить почки от возможных морозов, но при этом дышащий материал не будет препятствовать циркуляции воздуха.
Окончательное снятие укрытия проводят тогда, когда ночами столбик термометра не опускается ниже +5 °С. Делать это нужно очень аккуратно, так как набухшие почки в это время хрупкие и легко обламываются.
Удобрение винограда осенью, перед укрытием на зиму
Влагозарядный полив
Ранний полив рекомендуют проводить для быстрого пробуждения корневой системы и ускорения прогрева почвы вокруг куста. После этой процедуры виноград раньше начинает вегетировать, даёт больше зелени, лучше противостоит различным заболеваниям и меньше «плачет».
Холодная вода для этого не подходит. Минимальная температура должна быть +17 °С. Под один взрослый куст выливают 5-8 вёдер. Желательно использовать отстоянную воду без хлора.
После полива нужно замульчировать приствольный круг чёрной плёнкой — она будет аккумулировать в грунте тепло солнечных лучей.
Защита от заморозков
Специалисты знают, что во время зимней спячке почки легко переносят сильные морозы. Как только они пробуждаются, им не страшны заморозки в пределах -4 °С. Но с момента, когда почки идут в рост, их убивает даже понижение до -1 °С. Зная эту особенность, легко обеспечить нормальную сохранность будущей зелени в период неустойчивой весенней погоды.
ТОП-5 лучших сортов винограда для виноделия, обладающих идеальным вкусом и ароматом
До момента установления стабильного тепла необходимо следить за прогнозами, чтобы успеть подготовиться к возвратным заморозкам. Если на участке выращивается прикопной виноград, то над зимовочной траншеей устанавливают дугу или деревянные подпоры для агроволокна или лутрасила. Это даёт возможность сохранить в траншее тепло, но в то же время не провоцирует образование конденсата.
Остановка соковыделения
Интенсивное выделение влаги из мест срезов или надломов называется «плач». Начинается это с сокодвижением и продолжается три-четыре недели, после чего идёт на убыль. Но иногда процесс проходит слишком активно, что приводит к истощению винограда.
Есть несколько методов повлиять на это:
- обрабатывают раны специальным бальзамом (приобрести можно в садовом магазине);
- смазывают повреждения смесью сурика, борной кислоты и мела;
- перетягивают побег на 7-10 см ниже места течения жгутом или проволокой;
- прижигают горелкой верхний край ветки для сворачивания сока и «запечатывания» повреждённого участка.
На виноградниках, где практикуют ранний полив, проблема чрезмерного «плача» встречается реже.
Когда обрезать виноград
Обрезка
Садоводы, выращивающие столовый виноград, знают, что основная процедура обрезки проводится осенью. Поэтому весенний уход подразумевает санитарную обрезку, чтобы устранить повреждённые, обмороженные, выпревшие и слабые участки кустов. Если с осени оставили запасные побеги или глазки на случай сильных обморожений, процедура будет более масштабная.
Обработка от болезней и вредителей
К профилактике винограда приступают в конце апреля или начале мая. Помимо первой обработки раствором медного купороса, используют опрыскивания препаратом «Квадрис». Он защищает от милдью и мучнистой росы — распространенных заболеваний культуры, которые возникают по причине неправильного ухода, переувлажнения, недостатка витаминов и микроэлементов.
Если под рукой нет «Квадриса», используют раствор бордоской жидкости. Обрабатывают листья и лозы утром или вечером, когда нет солнца. Интервал между опрыскиваниями составляет 2-3 недели.
Помимо болезней, виноград атакуют и вредители — паутинные клещи, виноградная тля, листовертки, медведки. Защитить от них помогают обработки средством «Актеллик». Для приготовления раствора требуется две ампулы средства и 2 л воды. Нормы расхода — 2-3 л на один куст. Обработку проводят в средствах индивидуальной защиты (очки, костюм, перчатки, респиратор).
Внимание! Если растение заболело, используют сильные препараты, например «Тиовит Джет». Он подавляет развитие возбудителей болезней, идеально подходит и для открытого грунта, и для теплиц. При этом препарат не подавляет дальнейшее развитие растений.
Способ омоложения старых кустов
Уход за смородиной весной
Часто бывает так, что старые кусты хорошего винограда жалко удалять. Такой куст ценен развитой корневой системой. Как ухаживать за виноградом, чтобы сохранить ценный сорт? Его можно омолодить. Для этого куст полностью обрезают под конец (до пня), дожидаются новых побегов. Обрезок быстро восстановится, лоза будет молодая. Однако если куст был изначально привитый, то он пропадет, так как не является корнесобственным.
На заметку! Если куст имеет свой собственный корень, его можно прививать на старый ствол и на зеленую почку. Место осуществления привоя нужно углубить в грунт, чтобы защитить от температурных перепадов.
Полив
Весной проводят влагозарядковый полив, цель которого — напитать почву влагой и задержать ее внутри как можно дольше. Для полива используют теплую воду, она стимулирует рост и развитие виноградной лозы. Холодную воду не применяют, так как она задерживает распускание почек.
Поливают виноград в траншею или лунку, вырытые на расстоянии 20-30 см от куста. На одно растение приходится 2-3 лунки, расположенные по кругу. В каждую наливают по 1-2 ведра воды. После ямки присыпают землей и мульчируют. Один-два раза за весну вместе с такими поливами вносят удобрения. В первый год жизни виноград поливают раз в неделю в вечернее время. На одно растение уходит около 20 л воды.
В дальнейшем растение поливают с помощью подземного способа. Трубу размещают под землей на глубине 1 м, предварительно высверливают по всей длине отверстия. Так вода расходуется экономнее и попадает сразу к корням винограда. Также подземный полив повышает сопротивляемость к морозам и укрепляет иммунитет.
Подкормки
Подкармливают виноград со второго года жизни. Из органики используют навоз, птичий помет, компост, биогумус. Они насыщают почву азотом и стимулируют завязь плодов. Из минеральных выбирают многокомпонентные удобрения, на основе фосфора, калия, азота.
Дачники используют двойной суперфосфат, мочевину, аммиачную селитру, костную муку. Чтобы все питательные вещества попали к корням, вокруг растение вырывают канавку глубиной 40 см. Проводят корневые подкормки два раза за весну — первая после обрезки, вторая через 3-4 недели.
Для подкормки используют следующие смеси:
- 40 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли;
- 10 л воды, 5 г борной кислоты;
- 10 л воды, 70 г нитрофоски;
- 5 л воды, 40 г суперфосфата, 80 г мочевины.
Окончание «плача» лозы
В начале мая производим обламывание ненужных зеленых побегов, лишних двойников и тройников (побеги, развившиеся из одной почки). При этом на винограде оставляем самые развитые побеги. По достижении побегов длины 15-20 см осуществляем повторное обламывание, а при длине в 35-40 см — третье.
На протяжении всего мая удаляем ненужную надземную поросль винограда, появившуюся из корневища лозы. Также регулярно удаляем все новые пасынки. Эти весенние процедуры ухода позволяют лозе направлять все питательные вещества в самые сильные первые грозди, которые и дадут хороший урожай. В период цветения с побегов удаляем верхние 3 и 4 соцветия. Таким образом, регулируем нагрузку на растение. В конце мая можно еще высадить несколько новых саженцев винограда.
Особенности весеннего ухода в разных регионах
В регионах с жарким летом уделяют внимание поливам. Нельзя допускать пересыхания винограда, в то же время недопустимо и переувлажнение. При поливах ориентируются на погодные условия. Если лето сухое и жаркое, то поливают виноград минимум раз в неделю. Если периодически идут дожди, то количество поливов сокращают. Важно помнить, что переувлажнение приводит к образованию болезней и появлению насекомых-вредителей.
В регионах с коротким и прохладным летом делают акцент на комплексных подкормках. Виноград — растение теплолюбивое и при недостатке солнечного света и тепла будет часто болеть. Восполнить дефицит поможет сбалансированное питание. Также рекомендуется периодически проводить внекорневые подкормки — это профилактика заболеваний.
Почему это важно
Весна – самый «горячий» период у садоводов. Нужно обеспечить правильный переход виноградника от зимы к лету, создать благоприятные условия для пробуждения и начала сокодвижения. Если этого не сделать, в выращивании урожая на протяжении всего сезона будут периодически возникать проблемы.
Весенний уход за виноградом требует много времени и трудов, но это всё-равно проще и легче, чем устранение проблем летом.
Употребляя термин «весенний уход» в данном контексте имеют в виду не календарную весну. На самом деле первые мероприятия чаще всего приурочены к концу февраля. В это время в тёплых регионах постепенно начинается сокодвижение, при котором на местах срезов появляются капли.
Виноград для средней полосы
После сильных зимних морозов, повредивших корни винограда, сока может почти не быть или, наоборот, поток будет чрезмерным. Со всем этим лучше разобраться именно весной, чтобы не допустить высыхания виноградника.
Отсутствие правильного и своевременного весеннего ухода приводит к слабому росту, несвоевременному развитию, длительному стрессу после зимы. Листва может распускаться с запозданием, а всё растение – подвергаться атакам болезней или вредителей.
Советы опытных виноградарей
Чтобы виноград вырос вкусным и сочным, опытные виноградари делятся полезными советами и хитростями выращивания:
- для полива используют отстоянную или нагретую на солнце воду;
- не орошают ствол и листья;
- для укрепления иммунитета используют комплексные смеси — «Кемира» и «Флоровит»;
- перед цветением почву удобряют раствором борной кислоты;
- для подкормки не используют хлорсодержащие удобрения;
- вносят удобрения в ямки, а не рассыпают на земле;
- рассчитывают количество микроэлементов, чтобы не перекормить виноград.
Подвязка
После освобождения и подрезки виноградные кусты подвергают подвязке к проволоке шпалер или дугам. Это так называемая «сухая» подвязка. При таком методе подвязывают многолетние рукава куста, равномерно их распределяя, чтобы не создать загущенных мест на шпалере. Однолетние лозы подвязывают горизонтально или несколько наклонно.
При вертикальной шпалере к нижней проволоке подвязывают нижние плодовые ветви; ко второй – оставшиеся плодовые лозы, а к третьей – однолетние зеленые побеги. Подвязку осуществляют гибким и прочным, но не повреждающим материалом. Лучше всего использовать мочало или шпагат. Подвязочный материал сначала наматывают на дугу, а уже затем привязывают не туго лозу.
Зеленые побеги должны быть распределены по шпалере равномерно. Недопустимо, чтобы они затеняли друг друга или ломались при сильном ветре.