Изготовление плетеной мебели — это выгодный бизнес и увлекательное хобби. Для промышленной заготовки лозы разработано специальное оборудование, которое часто не по карману народным умельцам, поэтому многие из них конструируют станки своими руками.
Конструкция лозострогального станка
Заводской лозострогальный станок довольно громоздок: 3 х 2 х 2,2 м при весе 15 кг. На таком оборудовании можно получить 1 погонный метр материала для плетения за секунду. Обрабатываются любые ветки толщиной до 25 мм. Толщину конечного материала можно задавать автоматически в пределах 10 — 12 мм.
Основные компоненты станка:
- станина;
- валы направляющие;
- буксы скользящие;
- нож;
- электромотор;
- передача.
Во избежание травмирования рабочего валы и нож полностью ограждены специальным кожухом.
Самодельный лозострогальный станок
Самый простой и эффективный станок для механической окорки имеет барабанную конструкцию. Основа станка — станина из дерева или металла, на которой вращается барабан. Барабан устроен из дисков и вала. Рабочий барабан надевается на вал, его можно сделать из дубовых досок, а вал взять из неисправного строгального механизма. Для размещения щемилок в дисках установлены стержни по 3 окружностям.
Щемилки делаются из проволоки пружинной толщины 3 мм или прута круглого сечения. Чтобы сделать щемилку прут сгибают вдвое, согнутый участок заворачивают в кольцо. За кольцо щемилка цепляется к стержню. Петля кольца щемилки должна находиться посередине концов прутьев. Теперь можно согнуть прут по форме, нарисованной на картинке.
Станок работает от коллекторного электродвигателя мощностью 200 Вт.
Верхний вал в поперечнике составляет 49 мм, нижний вал делается ступенчатым. Ширина ступеней составляет 3 см, Поперечник последней ступени должен равняться диаметру вала. Перед первой делается проточка с накаткой. Шестеренки размещают со стороны последней ступени.
Верхний вал должен быть своими руками закреплен на пружины не жестко. Когда проходит заготовка, он немного приподнимается и ее протягивает. Привод подводится к обоим валам через зубчатую передачу. Шестеренки вытачивают с длинными зубцами.
В торце устанавливается барашек, который отвечает за натяжение ножа.
Вальцы двигаются с максимальной скоростью 80 оборотов в минуту. Для эффективной резки ножи следует переточить под угол 20 градусов.
Можно оснастить станок ручным приводом или плавной регулировкой оборотов. Например, в качестве регулятора устанавливается педаль от электрической швейной машины.
Работа самодельного лозострогального станка:
Как сделать станок для изготовления ивовой ленты своими руками
Давно хотелось купить станок для изготовления ивовой ленты. Но, то свободных средств не было, то нужно было ждать несколько месяцов изготовления станка. Решил попробовать сделать станок своими руками.
Станок (шоф) для изготовления ивовой ленты
За основу был взят станок Александра Дорова. На своём Ютуб-канале он подробно изложил, как делает такие станки. Внизу страницы я разместил несколько видео Александра, на основе которых я делал шоф.
Вот скриншот чертежа валов, взятый из его видеоролика.
Далее были закуплены четыре 203 подшипника, необходимый крепёж, ламинированная фанера 20 мм.
Долгий поиск насоса от трактора Т-25 увенчался его приобретением. С помощью молотка и кувалды насос был аккуратно разобран и из него извлечены шестерни.
После того как шестерни были у меня на руках и я смог измерить их посадочные размеры, чертёж после небольшой корректировки был передан токарю для изготовления валов шофа.
После того как валы выточили и они были у меня на руках, из ламинированной фанеры с помощью лобзика, болгарки и дрели изготовлены детали корпуса станка. Дополнительно пришлось купить перьевые свёрла и набор сверел с размерами в наборе 8 и 10 мм.
Посадочный размер под 203 подшипники, высверленный перьевым сверлом на 40 мм, оказался немного великоват. В конечном итоге подшипники пришлось сажать на эпоксидку. Не знаю как буду их доставать в случае ремонта. Если что, придется изготавливать новые элементы.
Посадочное отверстие под 203 подшипник
Шлифую детали вручную. Все работы делал практически “на коленке” из-за отсутствия необходимого оборудования и инструмента.
Верхний и нижний валы в сборе.
Верхний и нижний валы в сборе.
Делаю ручку и направляющие.
Делаю ручку и направляющие.
Небольшая настройка ножа и вот первые ленты.
Небольшая настройка ножа и вот первые ленты.
Станок в сборе. Вид со стороны шестерен и направляющих.
Станок в сборе. Вид со стороны шестерен и направляющих.
Вид со стороны рукоятки и ножа.
Станок в сборе. Вид со стороны рукоятки и ножа.
Станок в сборе. Вид со стороны рукоятки.
Попытался сделать небольшое видео. Но опыта видеосъемки и видеомонтажа практически никакого — качество ролика оставляет желать лучшего.
Видео с канала Александра Дорова, которые я использовал при изготовлении шофа.
МАСТЕРСКАЯ ПЛЕТЁНОЙ МЕБЕЛИ «ЛОЗА-АРТ»
+7 (927) 667-30-95 loza-mebel@mail.ru Чебоксары
Открыта продажа нового станка
Опытный образец лозоколочного станка ЛКЕ 2020 г.
Обновленная модель лозоколочного станка 2021 г.
ЛКЕ-2 
Станок предназначен для раскалывания ивовых прутьев до 18 мм на 3 и 4 шины.
Стоимость станка 35 тыс. рублей.
Обновленная модель ЛСЕ-4.Э 2017 г.
Станок оригинальной конструкции. Привод станка — посредством клиноременной передачи. Скорость пропускания ленты-1 м/сек. Станок отличается низким уровнем шума во время работы и отсутствием вибрации из за того, что на нем синхронизация вращения подающих валов происходит посредством зубчато-ременной передачи, в отличие от традиционных станков, где используется шестеренчатая. Электропитание от сети 220 вольт. Мощность электромотора 180 ватт. Цикл работы — продолжительный. Имеет удобные регулировки.
На станке можно осуществить полный цикл строгания ивовых шин и пластин до получения ленты-глянца разной толщины. Минимальная толщина получаемой ленты 0.4-0.5 мм. Так же получается промежуточная лента-стружка (вторичка) высокого качества, годная для плетения.
Габаритные размеры станка 35 х 28 (см). Высота 45 см. Станина изготовлена из фанеры 12 мм. Масса станка-25 кг.
Инструмент и оборудование для плетения
Инструмент для заготовки ивовых прутьев и изготовления плетеных изделий.
Одним из главных инструментов в производстве плетеных изделий из ивового прута служит нож. Ножом срезают прутья, режут палки, обрезают концы прутьев, делают различные срезы и надрезы на прутьях и палках.
Корзиночный нож
Наиболее широко применяется нож корзиночный, кинжальной формы с деревянным черенком. Этим ножом можно выполнять все виды работ в производстве плетеных изделий. Главным образом он предназначается для очистки прутьев от ветвей, зачистки и строжки палок, зарезки концов, обрезки прутьев до постановки их в изделие, подгонки плоскостей при различных соединениях отдельных деталей или двух концов одной детали.
Другие ножи
Обрезать концы прутьев в готовом изделии лучше всего ножом «горбачом». Сейчас, в свободной продаже, трудно найти подобный нож, но можно приобщить к этому делу любой схожий инструмент.
Для резки прутьев на плантациях наиболее удобны садовый складной нож.
При резке толстых прутьев ножом можно закрепить на рукоятке веревочную петлю и надеть ее на себя через плечо (на левое плечо и под правую руку); приставив нож острием к пруту, можно тащить его к себе усилием плеча и таким образом срезать прут. Рукоятка этого ножа должна быть крепко насажена на него (или прикреплена к нему иным способом). Полотнище ножа должно быть из хорошей стали. Лезвие должно быть остроотточено сначала на крупнозернистом бруске с водой, а потом на оселке с чистым машинным маслом.
Садовые пилы
Применяются для спиливания толстых палок и разрезки их на детали, а также для зарезки палок при некоторых соединениях. Наиболее удобны пилы со съемными (на винтах) полотнищами, такие пилы сменять и подбирать по ширине легче, чем наглухо прикрепленные к ручкам.
Для точки полотно пилы зажимают в деревянные тиски или между двумя пластинами. Точат трехгранным напильником с мелкой насечкой.
Садовые ножницы
Применяются для перерезывания палок и прутьев в поперечном направлении. Недостаток этого инструмента — сминание палок и прутьев в месте реза. Толстые палки следует резать станковыми ножницами больших размеров с одной ручкой (вроде ножниц, употребляемых для резки кровельного железа, но с изогнутыми ножами).
Лесенка для сортировки прутьев.
С давних пор, для сортировки прутьев пользовались кадкой, поставив прутья в кадку, выдергивают их оттуда за вершины и складывают отдельно сначала самые длинные, затем прутья несколько покороче, потом еще более короткие и т. д.
Кадка, как приспособление для сортировки, неудобна тем, что сортировщик не знает длины выдергиваемых прутьев; для того чтобы узнать эту длину, надо выдернутые прутья прикладывать к какой-либо мерке.
Конструкция лесенки
Более удобна для сортировки прутьев описанная ниже лесенка. Для изготовления ее нужны следующие детали:
| Детали | Обозначение деталей | Кол-во деталей | Размеры, мм | ||
| Длина | Ширина | Толщина | |||
| Продольные планки | А | 2 | 3200 | 200 | 25 |
| Канцевая планка | Б | 1 | 1000 | 200 | 25 |
| Поперечная планка нижняя | В | 1 | 1000 | 150 | 25 |
| Поперечные делительные планки | Г | 6 | 1000 | 70 | 25 |
| Подпорки | Д | 2 | 2000 | 60 | 25 |
| Поперечная планка нижняя | Е | 1 | 1000 | 40 | 25 |
| Проножки | Ж | 2 | 700 | 40 | 25 |
Все детали лесенки соединены прямыми сквозными шипами. Для большей прочности соединений шипы расклинивают. Вместо расклинивания шипов можно забивать в местах соединений железные или деревянные гвозди. Для деревянных гвоздей предварительно просверливают отверстия.
Стенки, препятствующие спаданию прутьев с лесенки.
Расстояния между поперечными делительными планками должны соответствовать градации (ступеням) длины прутьев (31), (31), (З3) и т. д. С точки зрения легкости измерения прутьев и удобства для дальнейшей работы с прутьями более целесообразны расстояния в 50 см (0,5 м). Цифры делений нужно нанести на верхней кромке одной из продольных планок. На второй продольной планке надо обозначить нумерацию прутьев, принимая прутья наименьшего размера (до .50 см) за № 1, прутья длиною от 51 до 100 см — за N° 2, от 101 до 150— за N° 3, от “151 до 200 —за № 4, от 201 до 250 — за N° 5 и прутья длиннее 251 см —за N° 6.
Для сортировки прутьев лесенку устанавливают в наклонном положении, укрепляя ее на полу при помощи подпорных планок. На поперечные планки настилают прутья так, чтобы они комлями стояли на планке.
Места, занимаемые вершинами прутьев, покажут их длину и номер, к которому должен быть отнесен каждый прут. Прутья длиною до верхней кромки планки и ниже складывают в пучки № 1 ; прутья длиной до верхней кромки планки — в пучки № 2 •и т. д.
Из лесенки прутья выдергивают за вершины. Сначала выдергивают прутья наибольшего номера, затем постепенно прутья следующих номеров.
Рассортированные прутья связывают в пучки. К пучкам нужно привязывать бирки с обозначением номера прутьев.
Щемилки
Служат приспособлением для подготовки к снятию коры с прута по способу ошмыгивания. Изготовляются металлические щемилки (А) из упругих железных прутьев или деревянные (Б) из крепкой упругой древесины ясеня.
Металлическая щемилка состоит из двух стоек (Г), образующих внизу отверстие (Д) для зажимания заложенного прута (В); у кольца стойки соединены вместе; внизу они заканчиваются винтовым штырем (Ж), которым щемилку укрепляют в устойчивом неподвижном бруске (можно в пне).
Деревянная щемилка (Б) представляет собой пластину длиной 400 мм, шириной 75 мм, толщиной 15 мм. На протяжении 300 мм сверху в пластинке сделан вырез (паз), внизу несколько уширенный и закругленный. Через этот вырез (В), сжимая стойки (Г), протаскивают прутья.
В лучших деревянных щемилках стенки выреза обивают железным прутом.
Колунки
Применяются для раскалывания круглых прутьев на части, которые в производстве плетеных изделий называются шинами. Плетенщики, часто сами изготовляют колунки из кости, рога или твердой, плотной древесины (самшита, груши, граба, клена и пр.).
Колунок имеет форму круглого конусного черенка. Длина его — около 100 мм, толщина в толстом (тыльном) конце—около 35 мм, в тонком (рабочем) конце—около 20 мм. Тыльный конец делают полукругловыпуклым, а рабочий—подрезают ровно.
На торце рабочей части по на-правлению радиусов размечают острия ножей. Количество ножей должно соответствовать количеству частей, на которые намечено раскалывать прутья. Чаще всего для работы нужны два колунка — «тройник» (А) (с тремя ножами) и «четвертник» (Б) (с четырьмя ножами). Разметив лезвия, на боковых сторонах черенка вырезают треугольные пазы (В). В результате на торце получается звездообразно расположенные лезвия клинообразных ножей. Каждое лезвие заостряют, снимая с него двустороннюю фаску.
Жамка
Предназначается для выпрямления и загибания толстых палок. Делают ее из стальной пластинки. Один конец жамки имеет вид кольца (Е) с отверстием (Г) и с Д концом выпрямляют палки и делают на них некрутые изгибы в втором, несколько расширенном и округленном конце прореза паз (Ж; кромки (углы) этого паза слегка округлены Этим концом надламывают более, толстые палки и делают крутые изгибы.
Отверстия и пазы жамки должны относительно плотно обхватывать заложенную в них палку, а сама жамка должна быть настолько прочной, чтобы выдержать сопротивление при огибании толстых палок. Так как приходится изгибать палки различной толщины, то следует иметь набор жамок различных размеров. Наиболее удобны жамки следующих размеров (в мм):
| Направление измерения | Обозначение | Жамки | ||
| Малая | Средняя | Большая | ||
| Общая длина | А | 240 | 275 | 300 |
| Ширина пластины | Б | 20 | 25 | 35 |
| Толщина | В | 8 | 10 | 12 |
| Диаметр отверстия | Г | 30 | 35 | 40 |
| Ширина паза отверстия | Д | 25 | 30 | 35 |
| Толщина кольца | Е | 15 | 18 | 20 |
| Ширина прямого паза | Ж | 20 | 28 | 35 |
| Толщина стенок у паза | З | 15 | 18 | 20 |
Изер или колотушка
Это конусная металлическая пластинка для приколачивания (сгущения) рядков прутьев при плетении. Одну из кромок изера делают прямой (А), другую (Б) – полукруглой. На конце пластинки снимают фаски (В), для того чтобы можно было расправлять ею неравномерно сгущенные рядки плетения. Кромки на рукоятке (Г) закругляют, иногда рукоятку обшивают или обматывают полотном.
Изеров, как и жамок, следует иметь три штуки: малый, средний и большой. Размеры изеров: длина — 200—300 мм, ширина в конце—15—20 мм, у рукоятки—25—30 мм, толщина у конца – 6—8 мм, у рукоятки— 15—20 мм.
Ручной инструмент для строжки плоскостей прутяных лент.
Основанием его служит доска (А) примерно следующих размеров: длина — 200 мм, ширина — 100 мм, толщина — 30 мм. На верхней плоскости доски, параллельно ее торцовым концам, установлены две прямоугольные скобы (Б).
Через гнезда скоб пропущен стальной нож (В), обращенный фаской кверху. Нож закрепляют металлическими винтами (Г). Шину, а впоследствии ленту, при строжке продевают в паз между ножом и верхней плоскостью досчатого щитка. Ширину паза регулируют, подкладывая под концы ножа пластинки необходимой толщины. Один конец ножа должен быть установлен в ниже другого, чтобы удобнее было закладывать шину при строжке ее на ленты.
Инструмент для строжки кромок лент в рейсмус, т. е. для такой строжки, после которой каждая лента имеет одинаковую ширину по всей своей длине. Основанием шмола служит досчатая колодочка длиной 200 мм, шириной 100 мм, толщиной 30 мм, с выступом в 20 мм на одном конце. На верхней плоскости дощечки закреплены на ребрах два ножа (At) и (А2) в виде рубаночных лезвий. Ширина раствора ножей регулируется пружинкой Б и винтами В1 и В2.
Нужны два шила — тонкое и толстое, оба конуснопрямые, из хорошей стали, ромбовидного сечения, с острыми гранями. Такими шилами можно сверлить отверстия в палках даже близко к их концам, не раскалывая палок.
Клещи, кусачки, плоскогубцы и круглогубцы
Нужны среднего размера, так как работать приходится преимущественно с тонкими гвоздями и тонкой проволокой (до 2 мм).
Клещами вытаскивают из детали гвозди. Кусачками срезают выступающие концы гвоздей или перерезают тонкую проволоку.
Плоскогубцами выпрямляют загибающиеся при заколачивании гвозди, поддерживают гвозди при заколачивании, не давая им изгибаться, а также пользуются при натягивании плетеных полотнищ на сиденьях. Плоскогубцами с длинными концами пользуются для скалывания (зашпиливания) деталей булавками и мелкими гвоздями в тех случаях, когда молоток неприменим: при большой мягкости гвоздей, невозможности подпереть деталь и т. п.
Плоскогубцы с толстыми губами и с круглыми отверстиями в них служат для выгибания камыша на огне.
Круглогубцами загибают выступающие концы гвоздей, чтобы вогнать их внутрь детали, а также делают различные проволочные петли «цепочкой».
Молотки
Применяются металлические, граненые (стопные), различных размеров. Для заколачивания мелких гвоздиков нужен молоточек малого размера весом около 100 г. Для других работ нужны молотки среднего размера весом от 200 до 500 г.
Столярные инструменты
Рубанки, стамески, сверла и пр., нужны для изготовления досчатых щитков и других строганых деталей.
Паяльная лампа
Применяется для опаливания волосков (на педдиге, мочале и и на других материалах), для нагревания металлической лапки при отделке ивовых палок под бамбук, для выгибания камышовых палок и для дезинфицирования плетеных изделий.
При выгибании камыша и бамбука пользуются спиртовой лампой.
Котлы и баки
Требуются для мочки различных материалов и конченных изделий, а также для проварки и пропарки прутьев. Следовательно, они должны быть больших размеров, чтобы прутья вмещались в них во всю длину. В зависимости от характера работ и величины вырабатываемых изделий пользуются котлами и баками длиной 2—3,5 м, шириной 0,6—1,5 м, высотой 0,4—1,2 м. Металлические котлы употребляют клепаные прямоугольной формы, деревянные баки — овальные, несколько суживающиеся кверху.
Для проварки прутьев можно рекомендовать котел следующих размеров: длина — 3 м, ширина—1,5 м, высота—1,2 мм. Вместимость такого котла будет (загрузка не до верха) 4,5 складочных м3 прутьев среднего размера в коре, что, примерно, соответствует 1 м3 плотной древесины. Из этого количества зеленых прутьев получается 225 кг окоренных воздушно-сухих прутьев.
Устройство котла
Устройство котла размерами 2.5 X 0,8 X 0,75 м показано на рис. 17—17а. Котел (А) заделан в кирпичную кладку, имеющую вид простой кухонной плиты. Дверца (Б) закрывает топку (В). Пустоты (Г) предназначены для движения пламени и горячего воздуха, обогревающего котел.
В стороне, противоположной топке, находится дымоход (Д) с вытяжной трубой (Е). Снизу котел поддерживается кирпичной стойкой. Можно установить котел не на кирпичной стойке, а на металлических балках, заделанных в стенки плиты. Тогда дно котла остается свободным для нагревания, что ускоряет процесс проварки. Верхние кромки котла лучше прикрепить к металлической раме. Крепость стенок и дна желательно усилить дополнительными поясками из толстого полосового железа.
При отсутствии металлического котла можно проваривать прутья в деревянных баках. Бак делают большого размера, овальной формы. Стенки его стягивают обручами. В нижней части бака через его стенку пропускают металлическую трубу. Отверстие ее на наружном конце заклепывают; отверстие на конце, находящемся внутри бака, остается открытым.
Вода, налитая в бак, заполняет и трубу. Выступающий наружу конец трубы может быть прямым, но лучше сделать его подлиннее и согнуть в виде змеевика. Вблизи бака устраивают печь с топкой; в топку пропускают конец трубы. Во время топки, вода в трубе под действием высокой температуры закипает; от это-го нагревается, а в дальнейшем закипает вода в баке. Чем больше диаметр трубы и чем ближе бак к печи, тем быстрее закипает вода в нем.
Рабочий стол
Применяется чаще всего для плетения багажных корзин, корзин мелких размеров и предметов мебели. Его делают низким, прямоугольным и достаточно устойчивым. Высота его — около 600 мм, длина крышки — от 750 мм до 1 м, ширина — 500— 800 мм.
Для плетения прямоугольных щитков на кромке стола устанавливают подвижной (на винтах) брусок (подобно верстачной коробке), который можно передвигать по всей длине кромки крышки. Назначение бруска — удерживать заложенные в него в виде частокола стойки стенок корзины. Для плетения ящиков овальной и круглой формы подвижного бруска не делают, а пользуются только крыш-кой стола, на которой укладывают обрабатываемую корзину.
Станки для окорки и раскалывания ивовых прутьев.
Снятие коры с ивовых прутьев — операция очень трудоемкая. К настоящему времени предложено несколько конструкций станков для выполнения этой операции. Производительность окорки прута на станках значительно выше, чем при ручной окорке. Но большинство станков имеет один общий недостаток: они иногда портят «личико» (поверхность) прута, Тем не менее при подборе прута по размеру, при умении регулировать станок и правильно работать на нем окорка на станках вполне целесообразна.