Виноград на личном приусадебном участке – источник экологически чистых ягод. Чтобы собрать высокий урожай, виноградарю потребуются глубокие знания о фазах вегетационного развития культуры и кропотливый труд. Основополагающим периодом в виноградарстве является весна, ведь правильный полив, обрезка, обработка и подкормка растения влияет на урожайность.
Этапы ухода за виноградом весной
Обработка винограда после зимы призвана направить его вегетативные процессы в такое русло, чтобы растение правильно развивалось и давало высокий урожай. Весенняя агротехника в виноградарстве – один из важных этапов, который включает в себя следующие шаги:
- раскрытие лозы;
- полив;
- рыхление и мульчирование;
- обрезку и формирование кустов;
- обработку от болезней и вредителей;
- подкормку.
Раскрытие лозы
Уход за виноградом весной начинается со снятия зимнего укрытия. Делать это нужно, когда прошло время ночных заморозков. Пустившиеся в рост почки погибнут, если попадут под мороз. В регионах, для которых не характерны возвраты заморозков на почве по ночам, раскрывать лозу можно после установления среднесуточной температуры не ниже + 5 °C. В местности с переменчивой погодой весной для винограда существуют две опасности:
- Под укрытием собирается конденсат, который в условиях повышенных дневных температур может привести к образованию плесени.
- Резкое суточное колебание температур грозит гибелью активно развивающимся почкам.
Чтобы предупредить негативное развитие событий, укрытие с лозы необходимо снимать постепенно, делая вентиляционные отверстия в защитной пленке. Уход ранней весной за виноградом, который находятся в низине, начинается с сооружения специальных канавок у куста для отвода воды во избежание переувлажнения и образования гнили. Обработка культуры железным купоросом задержит вегетативный рост на 10–14 дней и одновременно будет служить профилактикой болезней.
Полив
Уход за виноградом ранней весной включает полив. Естественной влаги, находящейся в земле в весеннее время, не всегда хватает для распускания почек и роста побегов. Растение после зимы еще не способно выработать много полезных веществ для жизнедеятельности, оно использует накопленные ресурсы в стеблях и корневой системе. Для возможности использования этих запасов влагоемкость прилежащей к корням почвы должна быть на уровне 80–90%.
Первый весенний полив виноградника проводят для стимуляции пробуждения лозы, запуска ее активного роста или задержки роспуска почек на некоторое время. Если нет угрозы ночных заморозков, виноград поливают теплой водой. Это поможет ускорить процесс пробуждения кустарника. Чтобы достичь задержки вегетации, для полива используют холодную воду. Необходимый объем в обоих случаях – 200–300 литров на куст. Для того чтобы обеспечить глубинное насыщение почвы влагой, делают дренажные отверстия.
Для их оборудования по периметру участка на расстоянии 50–80 см от стебля буром проделывают четыре отверстия глубиной 1 м. В отверстия вставляют канализационные пластиковые трубы диаметром 7–15 см. Через них и проводят полив. Менее затратный способ: по периметру прилежащего к кусту участка на расстоянии 50–80 см от стебля роют траншеи на глубину штыка лопаты и в них вливают воду при поливе. Дренажный способ увлажнения почвы является глубинным. Он более эффективен, так как влага в земле сохраняется на период от одного до нескольких месяцев в зависимости от структуры почвы.
Дальнейший полив проводят каждые 10–14 дней. Для этого используют не более 20–30 литров воды. Во второй декаде мая проводят еще один влагозарядный полив (200 л), после чего увлажнение участка на время сокращают до минимума. Слишком влажная почва перед цветением винограда может спровоцировать сброс соцветий растением, что отразится на урожайности. Позже через дренажные скважины вносят раствор с удобрением.
Рыхление и мульчирование
Уход за виноградом весной предусматривает обработку почвы вокруг куста. Ее рыхлят и мульчируют. Рыхлая почва улучшает аэрацию (насыщение корней кислородом), водопроницаемость и воздухопроницаемость земли. Часто рыхлить почву не стоит, чтобы не нарушать естественные процессы, происходящие в ней. Рыхление весной проводят дважды: сразу после снятия зимнего укрытия с винограда и перед его цветением.
Первый раз землю вокруг куста нужно перекопать на глубину 20 см, позже – на 10 см. Мульчированием называют покрытие почвы различными материалами для защиты и улучшения ее свойств. Для использования мульчи существуют 14 причин:
- После дождя вокруг виноградного куста не образуется земляная корка.
- Почва под мульчей лучше сохраняет влагу.
- Под воздействием прямых солнечных лучей прилежащие к поверхности земли корни не перегреваются и не пересушиваются.
- Под мульчей почва надолго остается рыхлой.
- Во время дождя (полива) частички почвы не попадают на нижние листья и стебли куста, а вместе с ними – возбудители болезней винограда.
- С испаряющейся влагой не разносятся болезнетворные споры и микроорганизмы.
- Нижние листья (грозди) винограда не будут грязными после дождя, меньше станут покрываться пылью.
- Ветер не уносит частички плодородного слоя земли.
- Органическая мульча со временем превращается в удобрение, образуя гумус – плодородный слой почвы.
- Сохранение влажности под органическим слоем способствует размножению в земле полезных микроорганизмов и дождевых червей, что улучшает рост и плодоношение культуры.
- Вокруг куста не растут сорняки, потому что им труднее пробиться сквозь мульчу. Малое количество солнечного света замедляет их рост.
- Улучшается эстетичный вид виноградника.
- Мульчирование – не трудоемкий процесс. Его проводят весной. Мульча – не требует больших материальных затрат. Для мульчирования используют природные материалы: солому, опилки, щепу, кору, хвою, шишки и пр.
Обрезка и формирование кустов
Правильный уход за виноградом весной включает обязательную санитарную и формирующую крону обрезку. Для этого используют специальный виноградный секатор, садовую пилу (для толстых веток). Лезвия (полотно) садового инструмента должны быть острыми, без повреждений, продезинфицированными. Это способствует быстрому заживлению ран растения. Для дезинфекции используют способы:
- прокаливание: газовой горелкой или бытовой зажигалкой;
- замачивание в растворах: марганцовокислого калия или 10%-го железного купороса;
- протирка спиртосодержащим раствором.
Весенний уход за виноградом предусматривает санитарную обрезку: удаление сухих, поврежденных, больных, подмерзших веток. Срез должен быть ровным, без заусениц и расщеплений, с минимальной площадью повреждения лозы. Обрезку нужно выполнять под прямым углом. Для сортов винограда, которые необходимо укрывать на зиму, чаще используют бесштамбовую формировку куста. Выполняют ее по такой схеме:
- Однолетние побеги. Если молодое растение состоит из двух побегов, каждую лозу обрезают на 2 см выше второго глазка. Когда есть только один росток, оставляют стебель с четырьмя главными почками.
- Двухлетний виноград. На каждой новой ветке оставляют два глазка для стимулирования ветвления и делают срез на 2 см выше от них.
- Весна третьего года жизни куста. Основной росток винограда должен иметь 4 крупных побега (не менее 5 мм в диаметре). На двух из них (самых ближних к корню) оставляют по 2 глазка, – так называемые, сучки замещения. Летом на них будут формироваться новые плодовые звенья. На остальных лозах оставляют 7–15 главных почек.
- Уход в последующие годы. Весной выполняют только санитарную обрезку, а обрезание «на плодоношение» делают каждую осень.
Обработка от болезней и вредителей
Весенний уход предусматривает обработку виноградника от заболеваний и насекомых-вредителей, с приходом тепла просыпающихся от зимней спячки. Ее проводят в виде профилактики и как действенную меру сразу после обнаружения очагов заболевания (поражения вредными насекомыми). Обработка винограда от болезней и вредителей весной – это опрыскивание растений растворами химических веществ: фунгицидом (против грибковых заболеваний) и инсектицидом (от вредных насекомых).
Наилучшим временем для орошения препаратами является вечернее время. Обработанные днем листья могут получить ожоги под воздействием солнечных лучей. Утренние часы не годятся для этого мероприятия в силу того, что роса будет делать химический раствор менее эффективным. По той же причине нельзя проводить обработку виноградника перед дождем. Основные этапы защиты культуры:
- Раскрытие лозы и поднятие растения на шпалеру. В этот период используют фунгициды. Ними обрабатывают не только растение, но и поверхность земли, на которой могут сохраняться долгое время вредоносные микроорганизмы. С особой тщательностью необходимо обрабатывать изгибы стебля и развилки, потому что там может быть наибольшее скопление возбудителей болезни.
- Установление высоких температур весной. Чтобы предупредить поражение культуры вредными насекомыми, проводят опрыскивание инсектицидом. От вредителей, прежде всего, страдают распускающиеся почки, что негативно сказывается на урожае. Этот период чаще приходится на конец апреля. Если замечено заражение куста вредителями, требуется повторное опрыскивание инсектицидом через 10 дней.
- После цветения культуры (третья декада мая). Последнюю обработку проводят смесью растворов фунгицида и инсектицида. Важно подобрать совместимые препараты, руководствуясь их инструкцией по применению.
В помощь виноградарям промышленность выпускает препараты, которые отлично справляются с болезнями и вредителями винограда. Все средства по обработке винограда делят на три группы:
Руководство по уходу за виноградом весной после открытия
Культура выносит из грунта много питательных веществ, их нужно возместить удобрением. Органические удобрения вносим в осенью, летом – разве что при поливе, когда в воду добавляем разбавленную мочу, коровяк или другое. При подкормке винограда в июле и позже минеральный азот не вносим: увеличится вегетационный период, отодвинется дозревание ягод, растение погонит массу и не успеет войти в стадию покоя. Зимостойкость будет как у банана. Может, немного выше, но всё равно маловато…
Фосфора требуется много, учитываем его доступность в почве. Дело в том, что большое содержание в грунте меди, марганца, извести снижает доступность фосфора для растений, корни не могут «вытащить» его из грунта. Часть хорошо дать в виде внекорневой подкормки, то есть обрызгать листья раствором фосфорных солей.
Вообще, способ внекорневой подкормки имеет ряд преимуществ: экономнее используются элементы питания, так как они не связываются грунтом и попадают прямо на растение. Удобно подпитывать растение железом раствором железного купороса: его недостаток нарушает фотосинтез, ведёт к хлорозу. Особо хороша внекорневая подкормка раствором микроэлементов, которые растению нужны в небольшом количестве, но без каковых обойтись нельзя. Подкормка таким раствором перед цветением увеличивает количество завязавшихся ягод. При этом раствор должен быть разбавленным, а его кислотность близка к нейтральной во избежание ожога листьев.
Как и когда открывать виноград
Виноград открывают, когда температура воздуха прогреется до +5°С и сойдет снег. Виноград плохо переносит заморозки, поэтому открывать его раньше апреля не рекомендуется. В южных регионах это делают 1-10 апреля, в северных — в конце месяца, в средней полосе — в середине. В каждом регионе учитывают особенности климата.
Садоводы убирают защиту постепенно — за неделю до полного открытия проветривают лозу 2-3 часа каждый день. Чтобы сохранить стебли здоровыми, не стоит затягивать с открытием до мая, иначе лозы станут слабыми, а из-за длительного отсутствия солнечного света нарушатся обменные процессы и растение замедлится в развитии. Важно помнить, что под укрытием в теплое время года виноград преет, повышается влажность. Есть опасность загнивания.
Сразу после процедуры виноград обрабатывают фунгицидами, чтобы избавиться от опасных грибков и микробов, и предотвратить заболевания. Для обработки используют раствор медного купороса (1%). В 10 л воды разводят 100 г препарата, наливают раствор в пульверизатор. Опрыскивают лозы до того, как образуются почки, иначе возможен химический ожог. Для обработки выбирают сухой и теплый день.
Дополнительные мероприятия
Помимо перечисленных процедур, весной виноградари занимаются посадкой саженцев или черенков (чубуков), а также приживлением привоев.
Прививки
Опытные садоводы активно экспериментируют на своем участке, добиваясь повышения урожайности, улучшения определенных сортовых параметров культуры. Для обновления старых посадок, а также для замены одних сортов другими применяют прививки.
Процедура трудоемкая, но, если освоить тонкости, позволяющая быстрее, чем при посадке саженцев, получить урожай ягод.
Весной виноград прививают:
- способом копулировки;
- клином (вприклад);
- в расщеп;
- впритык, а также на отдельный корень.
Важно, чтобы на привое почки находились в состоянии покоя, а на подвое набухали или слегка распустились. Желательно работать до начала активного сокодвижения или уже прививать виноград попозже.
Используют только здоровый материал, выбраковывают сухие и ослабленные черенки, подвои с плесенью, гнилью, со следами поражения вредителями.
После прививки новый прирост подвязывают, контролируют состояние грунта, не допуская пересыхания, слегка притеняют кустик от прямых солнечных лучей. Также рекомендуется периодически опрыскивать растение противогрибковыми препаратами.
Посадка саженцев или черенков
Весна — подходящее время для высадки саженцев или укорененных черенков. Перенос процедуры на осень увеличивает риск того, что молодые кустики подмерзнут зимой. Весной, если все мероприятия проведены своевременно и грамотно, виноград быстрее приживается, активно идет в рост и радует свежими побегами.
Сроки выбирают в зависимости от климатических особенностей местности. На юге высаживают в апреле, в средней полосе — не ранее начала мая, в Сибири и на Урале — в конце мая.
Купленные саженцы готовят к посадке (подрезают корешки, вымачивают в растворе стимулятора роста), затем высаживают в подготовленные заранее ямы.
Сохраненные в погребе (подвале, холодильнике) черенки придется сначала укоренить, затем подрастить в домашних условиях и только потом размещать в школке или на постоянном месте.
Осенью необходимо подготовить грядки для весенней посадки растений на дачном участке, внести удобрения, выкопать лунки. Также заранее приобретают материал для шпалер. В северных регионах оборудуют под виноград теплицы. Подробно о посадке культуры мы рассказывали в статье на нашем сайте.
Если весной будет проведен полный комплекс агротехнических мероприятий, то уход летом не доставит серьезных хлопот. И хотя виноград относится к требовательным и довольно капризным культурам, при правильном подходе садовод обязательно будет вознагражден за свой труд отменным урожаем ягод.
Возможные проблемы после зимы
Ранней весной виноград ослаблен, поэтому сразу после снятия укрытия могут возникнуть проблемы. Распространенный случай — усыхание листьев. Происходит это по причине недостатка азота, особенно если осенью под растение не вносили органические и минеральные удобрения. В этом случае применяют комплексные удобрения в сухом или жидком виде. Например, «Хелатин» содержит комплекс микроэлементов, применяется против усыхания листьев, появления белых или коричневых пятен.
Еще одна распространенная проблема — фосфорное голодание. При недостатке фосфора корневая система замедляется в развитии, затрудняется усвоение микроэлементов, образуются недоразвитые соцветия. Если не предпринять меры, то виноград погибнет через 2-3 года. Распознать фосфорное голодание просто — на листьях, лозах и черенках появляются расплывчатые фиолетовые пятна. Для устранения проблемы растение подкармливают суперфосфатом, костной мукой, аммофосом.
Внимание! Виноградари советуют регулярно осматривать растение на наличие пятен, повреждений, следов болезни. Если обнаружить проблему вовремя, на ее устранение уйдет меньше сил и времени.
Подрезка
Весной виноградник обрезают. Этот важный агротехнический прием способствует повышению урожайности, улучшению качества плодов, продлению жизни виноградника. В первые три года проводят в основном формирующую обрезку, затем – поддерживающую. Виноградный куст представляет собой не штамбовый куст, от корней которого отходит 4-6 маточных рукава с многочисленными ветками, лозами. Такая система устройства винограда помогает легкому укрытию культуры на зиму.
После снятия зимнего укрытия виноградные рукава тщательно осматривают, определяют «больные» места: слабые, подмерзшие, отплодоносившие, растущие неправильно, пораженные болезнью побеги. Их выламывают или вырезают. Правильная обрезка молодых побегов способствует разрежению кроны – солнечные лучи будут свободно проникать внутрь кустарника.
В свою очередь зеленые побеги требуют внимательного пасынкования. На молодых ветках в пазухах листьев почки начинают прорастать, образуя пасынки. Они очень сильно загущают и затеняют куст, поэтому их удаляют в два приема: первый раз – ранней весной, второй раз – в июле.
«Стрижка» растения должна проводиться согласно правилам, а именно все срезы обязательно делаются на внутренней части куста. На плодоносящих побегах должно оставаться минимум по 12-14 почки, чтобы виноградные грозди были крупными.
Весенняя обрезка
Весенняя обрезка нужна старым и молодым растениям. Ее цель — формирование здоровых и плодоносящих лоз. Если виноград не обрезать, стебли будут расти в хаотичном порядке, что приведет к снижению урожайности. Благодаря обрезке растение разрастается в стороны и вверх, при этом все его части получают питание. Обрезают виноград до набухания почек. Удаляют старые и больные побеги, у молодых оставляют по 2-3 глазка. Для здорового роста достаточно оставить 2-4 старых побега, остальное место займут новые плодоносящие лозы.
Удаляют побеги острым садовым секатором, чтобы срез был идеально ровным. Диаметр молодой лозы должен быть не менее 0,6 мм. Направление среза идет строго под прямым углом. Проводят процедуру в теплую и сухую погоду, чтобы срезы подсохли и затвердели.
Если после обрезки виноград «плачет», значит садовод не обратил внимание на сроки и удалил ветви в то время, когда уже началось движение соков и набухли почки. В этом случае растение слабеет, отдельные побеги засыхают, снижается урожайность и ухудшается вкус ягод. Поэтому затягивать с обрезкой не стоит.
Формирование куста
Формирование куста улучшает обменные процессы внутри растения, благодаря чему плоды вырастают крупными и сочными, растение реже болеет. Формируют виноград в первые 3-4 года жизни.
Существуют три вида побегов:
- летние (молодые);
- двулетние (на них формируются плоды);
- многолетние (отвечают за запас питательных элементов и обеспечивает вызревание урожая).
Приступают к процедуре с формирования «рукавов» — это основная ветвь, которая беспрерывно дает плодоносящие побеги. Дачники выбирают самые длинные лозы, а другие полностью срезают. На оставшихся лозах должно быть по 8-9 почек.
В следующий год используют веерную формовку — оставляют по 5-6 веток по обе стороны от корня. Веерный способ позволяет сделать растение более крепким и плодоносящим. В дальнейшем на каждом рукаве образуется по две плодоносящие лозы. Внешне такое расположение ветвей напоминает веер.
Подвязка
Подвязывают виноград после формирования. Побеги расправляют и раскладывают на шпалеру, где они проветриваются 3-4 дня. В качестве шпалеры выступает специальная сетчатая стена для поддержания растения или простая конструкция из двух столбцов и проволоки, натянутой между ними.
Важно обратить внимание на то, что побеги не должны быть закреплены на вертикальных опорах. Для подвязки используют мягкую проволоку. Через 2-3 недели как почки начнут расти молодые побеги подвязывают к более высокому уровню.
Обязательные процедуры
Все мероприятия по уходу за виноградом проводят в определённой последовательности. Это правильно со стороны агротехники и удобно для садовода.
Обычно весной в винограднике проводятся такие работы:
- снятие утепления;
- защита от возвратных заморозков;
- обрезка;
- остановка соковыделения;
- обработка препаратами;
- подкормка;
- полив;
- рыхление;
- подвязка лозы.
Правила летней обрезки винограда
Иногда эти мероприятия растягиваются до июня, особенно, если речь идёт о средней полосе или Зауралье.
Снятие укрытия
Очень важно определить момент, когда с винограда пора снимать утепление. Выполняют это в несколько этапов, чтобы уменьшить стресс. Когда потеплеет и растает снег, необходимо дождаться установления минимальной температуры +5 °С днём. При этом ночью мороз не должен опускаться ниже -5 °С.
Сначала приоткрывают торцы по бокам. Это способствует постепенному проникновению внутрь свежего воздуха для проветривания. При таком способе снятия укрытия исключён риск конденсации влаги и выпревания коры на винограде.
Высокий риск вымокания возникает при использовании полиэтиленовых и подобных материалов.
В те годы, когда потепление резкое, и весенняя температура без сильных снижений в ночное время, зимнее утепление можно поменять на аналогичное, но более лёгкое, например, на спанбонд. Это поможет защитить почки от возможных морозов, но при этом дышащий материал не будет препятствовать циркуляции воздуха.
Окончательное снятие укрытия проводят тогда, когда ночами столбик термометра не опускается ниже +5 °С. Делать это нужно очень аккуратно, так как набухшие почки в это время хрупкие и легко обламываются.
Удобрение винограда осенью, перед укрытием на зиму
Влагозарядный полив
Ранний полив рекомендуют проводить для быстрого пробуждения корневой системы и ускорения прогрева почвы вокруг куста. После этой процедуры виноград раньше начинает вегетировать, даёт больше зелени, лучше противостоит различным заболеваниям и меньше «плачет».
Холодная вода для этого не подходит. Минимальная температура должна быть +17 °С. Под один взрослый куст выливают 5-8 вёдер. Желательно использовать отстоянную воду без хлора.
После полива нужно замульчировать приствольный круг чёрной плёнкой — она будет аккумулировать в грунте тепло солнечных лучей.
Защита от заморозков
Специалисты знают, что во время зимней спячке почки легко переносят сильные морозы. Как только они пробуждаются, им не страшны заморозки в пределах -4 °С. Но с момента, когда почки идут в рост, их убивает даже понижение до -1 °С. Зная эту особенность, легко обеспечить нормальную сохранность будущей зелени в период неустойчивой весенней погоды.
ТОП-5 лучших сортов винограда для виноделия, обладающих идеальным вкусом и ароматом
До момента установления стабильного тепла необходимо следить за прогнозами, чтобы успеть подготовиться к возвратным заморозкам. Если на участке выращивается прикопной виноград, то над зимовочной траншеей устанавливают дугу или деревянные подпоры для агроволокна или лутрасила. Это даёт возможность сохранить в траншее тепло, но в то же время не провоцирует образование конденсата.
Остановка соковыделения
Интенсивное выделение влаги из мест срезов или надломов называется «плач». Начинается это с сокодвижением и продолжается три-четыре недели, после чего идёт на убыль. Но иногда процесс проходит слишком активно, что приводит к истощению винограда.
Есть несколько методов повлиять на это:
- обрабатывают раны специальным бальзамом (приобрести можно в садовом магазине);
- смазывают повреждения смесью сурика, борной кислоты и мела;
- перетягивают побег на 7-10 см ниже места течения жгутом или проволокой;
- прижигают горелкой верхний край ветки для сворачивания сока и «запечатывания» повреждённого участка.
На виноградниках, где практикуют ранний полив, проблема чрезмерного «плача» встречается реже.
Когда обрезать виноград
Обрезка
Садоводы, выращивающие столовый виноград, знают, что основная процедура обрезки проводится осенью. Поэтому весенний уход подразумевает санитарную обрезку, чтобы устранить повреждённые, обмороженные, выпревшие и слабые участки кустов. Если с осени оставили запасные побеги или глазки на случай сильных обморожений, процедура будет более масштабная.
Обработка от болезней и вредителей
К профилактике винограда приступают в конце апреля или начале мая. Помимо первой обработки раствором медного купороса, используют опрыскивания препаратом «Квадрис». Он защищает от милдью и мучнистой росы — распространенных заболеваний культуры, которые возникают по причине неправильного ухода, переувлажнения, недостатка витаминов и микроэлементов.
Если под рукой нет «Квадриса», используют раствор бордоской жидкости. Обрабатывают листья и лозы утром или вечером, когда нет солнца. Интервал между опрыскиваниями составляет 2-3 недели.
Помимо болезней, виноград атакуют и вредители — паутинные клещи, виноградная тля, листовертки, медведки. Защитить от них помогают обработки средством «Актеллик». Для приготовления раствора требуется две ампулы средства и 2 л воды. Нормы расхода — 2-3 л на один куст. Обработку проводят в средствах индивидуальной защиты (очки, костюм, перчатки, респиратор).
Внимание! Если растение заболело, используют сильные препараты, например «Тиовит Джет». Он подавляет развитие возбудителей болезней, идеально подходит и для открытого грунта, и для теплиц. При этом препарат не подавляет дальнейшее развитие растений.
Способ омоложения старых кустов
Уход за смородиной весной
Часто бывает так, что старые кусты хорошего винограда жалко удалять. Такой куст ценен развитой корневой системой. Как ухаживать за виноградом, чтобы сохранить ценный сорт? Его можно омолодить. Для этого куст полностью обрезают под конец (до пня), дожидаются новых побегов. Обрезок быстро восстановится, лоза будет молодая. Однако если куст был изначально привитый, то он пропадет, так как не является корнесобственным.
На заметку! Если куст имеет свой собственный корень, его можно прививать на старый ствол и на зеленую почку. Место осуществления привоя нужно углубить в грунт, чтобы защитить от температурных перепадов.
Полив
Весной проводят влагозарядковый полив, цель которого — напитать почву влагой и задержать ее внутри как можно дольше. Для полива используют теплую воду, она стимулирует рост и развитие виноградной лозы. Холодную воду не применяют, так как она задерживает распускание почек.
Поливают виноград в траншею или лунку, вырытые на расстоянии 20-30 см от куста. На одно растение приходится 2-3 лунки, расположенные по кругу. В каждую наливают по 1-2 ведра воды. После ямки присыпают землей и мульчируют. Один-два раза за весну вместе с такими поливами вносят удобрения. В первый год жизни виноград поливают раз в неделю в вечернее время. На одно растение уходит около 20 л воды.
В дальнейшем растение поливают с помощью подземного способа. Трубу размещают под землей на глубине 1 м, предварительно высверливают по всей длине отверстия. Так вода расходуется экономнее и попадает сразу к корням винограда. Также подземный полив повышает сопротивляемость к морозам и укрепляет иммунитет.
Подкормки
Подкармливают виноград со второго года жизни. Из органики используют навоз, птичий помет, компост, биогумус. Они насыщают почву азотом и стимулируют завязь плодов. Из минеральных выбирают многокомпонентные удобрения, на основе фосфора, калия, азота.
Дачники используют двойной суперфосфат, мочевину, аммиачную селитру, костную муку. Чтобы все питательные вещества попали к корням, вокруг растение вырывают канавку глубиной 40 см. Проводят корневые подкормки два раза за весну — первая после обрезки, вторая через 3-4 недели.
Для подкормки используют следующие смеси:
- 40 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли;
- 10 л воды, 5 г борной кислоты;
- 10 л воды, 70 г нитрофоски;
- 5 л воды, 40 г суперфосфата, 80 г мочевины.
Окончание «плача» лозы
В начале мая производим обламывание ненужных зеленых побегов, лишних двойников и тройников (побеги, развившиеся из одной почки). При этом на винограде оставляем самые развитые побеги. По достижении побегов длины 15-20 см осуществляем повторное обламывание, а при длине в 35-40 см — третье.
На протяжении всего мая удаляем ненужную надземную поросль винограда, появившуюся из корневища лозы. Также регулярно удаляем все новые пасынки. Эти весенние процедуры ухода позволяют лозе направлять все питательные вещества в самые сильные первые грозди, которые и дадут хороший урожай. В период цветения с побегов удаляем верхние 3 и 4 соцветия. Таким образом, регулируем нагрузку на растение. В конце мая можно еще высадить несколько новых саженцев винограда.
Особенности весеннего ухода в разных регионах
В регионах с жарким летом уделяют внимание поливам. Нельзя допускать пересыхания винограда, в то же время недопустимо и переувлажнение. При поливах ориентируются на погодные условия. Если лето сухое и жаркое, то поливают виноград минимум раз в неделю. Если периодически идут дожди, то количество поливов сокращают. Важно помнить, что переувлажнение приводит к образованию болезней и появлению насекомых-вредителей.
В регионах с коротким и прохладным летом делают акцент на комплексных подкормках. Виноград — растение теплолюбивое и при недостатке солнечного света и тепла будет часто болеть. Восполнить дефицит поможет сбалансированное питание. Также рекомендуется периодически проводить внекорневые подкормки — это профилактика заболеваний.
Почему это важно
Весна – самый «горячий» период у садоводов. Нужно обеспечить правильный переход виноградника от зимы к лету, создать благоприятные условия для пробуждения и начала сокодвижения. Если этого не сделать, в выращивании урожая на протяжении всего сезона будут периодически возникать проблемы.
Весенний уход за виноградом требует много времени и трудов, но это всё-равно проще и легче, чем устранение проблем летом.
Употребляя термин «весенний уход» в данном контексте имеют в виду не календарную весну. На самом деле первые мероприятия чаще всего приурочены к концу февраля. В это время в тёплых регионах постепенно начинается сокодвижение, при котором на местах срезов появляются капли.
Виноград для средней полосы
После сильных зимних морозов, повредивших корни винограда, сока может почти не быть или, наоборот, поток будет чрезмерным. Со всем этим лучше разобраться именно весной, чтобы не допустить высыхания виноградника.
Отсутствие правильного и своевременного весеннего ухода приводит к слабому росту, несвоевременному развитию, длительному стрессу после зимы. Листва может распускаться с запозданием, а всё растение – подвергаться атакам болезней или вредителей.
Советы опытных виноградарей
Чтобы виноград вырос вкусным и сочным, опытные виноградари делятся полезными советами и хитростями выращивания:
- для полива используют отстоянную или нагретую на солнце воду;
- не орошают ствол и листья;
- для укрепления иммунитета используют комплексные смеси — «Кемира» и «Флоровит»;
- перед цветением почву удобряют раствором борной кислоты;
- для подкормки не используют хлорсодержащие удобрения;
- вносят удобрения в ямки, а не рассыпают на земле;
- рассчитывают количество микроэлементов, чтобы не перекормить виноград.
Подвязка
После освобождения и подрезки виноградные кусты подвергают подвязке к проволоке шпалер или дугам. Это так называемая «сухая» подвязка. При таком методе подвязывают многолетние рукава куста, равномерно их распределяя, чтобы не создать загущенных мест на шпалере. Однолетние лозы подвязывают горизонтально или несколько наклонно.
При вертикальной шпалере к нижней проволоке подвязывают нижние плодовые ветви; ко второй – оставшиеся плодовые лозы, а к третьей – однолетние зеленые побеги. Подвязку осуществляют гибким и прочным, но не повреждающим материалом. Лучше всего использовать мочало или шпагат. Подвязочный материал сначала наматывают на дугу, а уже затем привязывают не туго лозу.
Зеленые побеги должны быть распределены по шпалере равномерно. Недопустимо, чтобы они затеняли друг друга или ломались при сильном ветре.
Как правильно обрабатывать и ухаживать за виноградной лозой
Виноград
Когда, куда и как посадить виноград?
Высаживают виноград или весной или осенью. Но опытные садоводы рекомендуют делать это осенью. Так как саженцы формируют осенью, когда обрезают виноград. За зиму саженцы могут погибнуть или заболеть.
Главное соблюсти правила посадки и ухода за молодым виноградом, и помочь перезимовать. При покупке саженцев, обратите внимание на их состояние.
Саженцы винограда бывают корнесобственные и привитые. Корнесобственные лучше приживаются и более выносливые. Привитые саженцы стоят дороже, распознать их можно по месту соединения. Такой виноград лучше плодоносит и менее подвержен болезням, например, филлоксере.
Следует обратить внимание на корни саженца. Корень должен быть развитым. Если сделать срез, он будет белым и влажным.
Не берите растение, если корни маленькие, сухие и бурые. Ствол также должен быть без повреждений, влажным изнутри. Обязательно наличие почек, которые не отваливаются при нажатии.
Место посадки имеет большое значение. Виноград не терпит соседства с другими культурами. У него сильно разрастаются корни и вширь и вглубь. Эта культура любит много света и тепла. Следует выбрать открытое пространство на солнечной южной стороне участка. Имейте в виду, что места потребуется много.
Весной, с конца апреля и до середины мая, сажают одревесневшие растения. С конца мая и до июня сажают зеленые саженцы винограда. Осенью посадку проводят с октября и до первых заморозков. Сама технология посадки одинаковая что весной, что осенью. Только весной сразу начинают мероприятия по уходу за виноградом.
Перед посадкой нужно подготовить саженцы. Их около суток держат в воде с гуматом. Черенок обрезают сверху, оставляя 2-3 почки, и снизу укорачивают корни на пару сантиметров.
Далее готовят место для высадки. Для этого выкапывается углубление шириной и глубиной около 1 метра. Вниз засыпать щебень толщиной до 15 см. У стенки углубления вставляют трубу так, чтобы верхний край выступал над землей на 10 см. Диаметр трубы не менее 5 см.
Далее идет слой чернозема, затем калийные удобрения или древесная зола, и завершает слой грунта. В итоге должно остаться около 50 см углубления.
Теперь нужно залить туда несколько ведер воды. И посадить саженец так, чтобы почки остались на поверхности. Если привитый саженец, место прививки также оставляют на поверхности. После нужно взрыхлить почву вокруг растения и смешать с песком.
Если длина саженца больше 25 см, его сажают под наклоном. Поливать виноград в дальнейшем нужно будет через тубу. Как еще ухаживать за виноградом в первый год посадки можно прочитать ниже. Уход за виноградом на второй год после посадки не будет особо отличаться.
Особенности ухода за виноградом весной
Весенние работы нужно начинать после окончания заморозков. Рассмотрим далее, как правильно ухаживать за виноградом весной.
Открывают укрытый на зиму виноград, как только температура установится выше 5 ℃. Рекомендуется обильно полить куст. Так ветви будут менее подвержены заморозкам.
Далее проводят обрезку. Сделать это нужно до начала сокодвижения. Удаляются поврежденные, замерзшие и слабые ветки. Нужно подготовить шпалеры – перекладины, куда подвязывают виноградные лозы. И распределить ветви по ним.
Растение должно хорошо проветриваться, чтобы избавиться от плесени и других болезней. Но специальную обработку винограда и почвы вокруг него надо провести обязательно. Основное, что делают – опрыскивают виноград раствором медного купороса.
В апреле уже можно окончательно подвязывать виноград. Причем нужно это делать по определенной схеме: основные ветви подвязываются горизонтально, а те, которые отходят от них, – вертикально. Подвязку проводят по мере роста побегов, каждые 2 недели, особенно во время образования завязей.
В мае, когда куст винограда начнет зеленеть и быстро расти, следует удалять второстепенные побеги и верхние соцветия. Тем самым формируются главные, сильные и плодоносные лозы. На них будут самые крупные ягоды.
Как раз в мае начинают распространяться различные болезни. Нужно их быстро устранять. Например, краснуха и мучнистая роса часто паразитируют на винограде. Избавиться от них и от других болезней винограда поможет опрыскивание фунгицидами. Но проводить обработку надо до появления цветков.
Поливать виноград следует не чаще, чем раз в неделю, но обильно.
Как правильно сажать лозы?
В садах виноградной лозе отводится солнечное теплое место, к тому же несколько защищенное от ветра. Благоприятны солнечные внутренние дворы, склоны и южные стены. Основное требование для выращивания виноградных лоз – решетка или приспособление для лазания.
При профессиональном выращивании натягивают проволочные рамки, по которым направляют побеги. Некоторые сорта развивают ведущие побеги до 100 метров в длину. Еще одна альтернатива – заросшие беседки, беседки или навесы для машины.
Лозы толерантны к почве. Наиболее важные факторы – высокая степень проницаемости и глубины. Корни виноградной лозы с возрастом могут проникать в землю на глубину до 15 метров. Следовательно, не должно быть ограничений из-за непроницаемых слоев горных пород в недрах.
Переувлажнение вредно для винограда. Влажные почвы препятствуют развитию растений, повреждают иммунную систему и часто являются причиной грибковых заболеваний. К тому же весной они почти не прогреваются.
Сажают с начала весны до начала лета. Посадочную яму выкапывают немного больше корневого кома и интенсивно рыхлят на дне. Это позволяет вину более глубоко погрузиться в корни. Выкопанная земля смешивается с компостом в песчаных почвах и с песком в суглинистых почвах.
При посадке виноград кладут под углом к шпалере. Необходимо следить за тем, чтобы третья почка снизу находилась над поверхностью земли и ни при каких обстоятельствах не закопалась. Затем заполненную посадочную яму плотно прижимают и обильно поливают.
Расстояние посадки полностью зависит от доступного пространства или размера решетки. Одна виноградная лоза может легко вырасти на шпалере шириной 5 метров. Сегодняшние многие виды винограда являются самоопыляющимися, поэтому повторного опыления не требуется.
Как делать бирки
Навесить на черенок бирку совсем непросто. Лучший материал — алюминиевая фольга, размер бирки 30х40х15 мм. Фольга нарезается полосами шириной 30-40 мм, и, если необходимо, разравнивается разглаживанием деревянной или пластмассовой палочкой.
В одном из краев бирки на расстоянии приблизительно 5 мм от края шилом или гвоздем прокалывается отверстие, в которое вставляется кусочек мягкой проволоки (лучше обрезки телефонного кабеля в изоляции) длиной 100-120 мм.
Надпись на бирке делается шариковой ручкой. Выдавленная надпись рельефна, четка и долговечна, а при необходимости может быть стерта и нанесена новая. Не всегда целесообразно надписывать на бирке сорт полностью.
Можно, даже лучше, делать надпись сокращенной цифро-буквенной, например, «2/2000 кзи», что обозначает:
- 2 — порядковый номер записи в журнале, куда заносится наименование культуры, сорт, от кого получен черенок (саженец), дата посадки (прививки);
- 2000 — год посадки (прививки);
- КЗ — сокращенное обозначение сорта, т. Е. в данном случае Кишиневские зори;
- И — саженец (черенок) получен от Иванова К. З.
Бирку целесообразно навешивать не на лозу, а на шпалеру. Но если приходится все, же навешивать ее на растение, то делается это с учетом последующего утолщения лозы, т. Е. привязывают не плотно, а из привязочной проволоки делают кольцо диаметром 2-3 диаметра лозы, к которой крепится бирки.
Созревание ягод винограда
У ранних сортов созревание ягод занимает до полутора месяцев, в среднем 50-55 дней, в более поздних 2 месяца или дольше, в зависимости от погодных условий. Они увеличиваются в размерах, накапливают сахар и теряют кислотность.
В момент созревания плоды приобретают характерный для сорта цвет – салатовый, янтарный, розовый или голубой, и на них появляется восковой налет, выполняющий консервирующую функцию.
Наряду с образованием плодов на лозах закладываются перезимовавшие почки — глазки, на урожай следующего года. Затем рост побегов замедляется, и начинается отток питательных веществ в многолетних частях куста и в корнях. Очень важно накопить достаточно запасов, чтобы их хватило на всю долгую зиму и отрастание побегов весной.
У некоторых сортов – Делайт, Фрумоаса Альбе, Русская фиалка и др. – спелый виноград может долго оставаться на растениях без потери качества. Ягоды становятся еще слаще. Однако передержка кустов с плодами задерживает созревание древесных побегов.
Для полноценной подготовки лоз к зиме необходимо, чтобы время между сбором основного урожая и первым замораживанием (-2-3 ° C) составляло не менее 25 дней. За это время однолетние побеги успевают созреть и одревеснеть.
В умеренном климате, особенно когда лето прохладное, без надлежащего ухода со стороны садовода виноград будет плотным. Во второй половине лета растениям нужна помощь с уборкой урожая и подготовкой к зиме.
Как ухаживать за виноградом летом?
Уход за виноградом летом для начинающих садоводов может показаться самым легким. Однако и здесь есть свои особенности. В начале лета виноград набирает вес и активно растет, появляются первые грозди, поэтому важно вовремя подвязывать побеги. Иначе они легко травмируются.
Только что появившиеся побеги лучше удалять. Толку от них не будет. Нужно чтобы имеющиеся лозы набрали силу и начали цвести. Грозди на самых верхушках тоже надо удалять.
Самое время подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями. Во время цветения винограда полив нужно сократить до 2-3 раз в месяц. Но каждый полив должен быть обильным.
Ягоды винограда лучше спеют на солнце, поэтому рекомендуется обрезать лишние листья. Не лишним будет провести обработку от грибковых болезней и клещей.
В августе уже собирают первый урожай винограда. Но мероприятия по уходу за кустами прекращать нельзя. После плодоношения виноградные кусты истощены и нуждаются в подкормке.
Уже в конце лета начинают обрезать верхние побеги с 6-8 листьями, чтобы основные лозы одеревенели и приготовились к зимовке.
Также продолжают обрабатывать растения от вредителей. Самый простой способ – использовать древесную золу. Ее разводят водой в соотношении 1 кг на 10 л воды, и дают настояться пару дней. Этим настоем и опрыскивают сам виноград и почву вокруг него. Из магазинных препаратов пользуются популярностью Ридомил и Фуфанон.
Правильный полив винограда
Виноград, как и другие лианы, в силу быстрого роста побегов нуждается в довольно высоком водопотреблении. В условиях Нечерноземья выпадает довольно большое количество осадков, но их распределение в течение года часто не совпадает с максимальными потребностями винограда в воде. Да и погодные условия бывают непредсказуемы. Поэтому всегда должна быть предусмотрена возможность полива виноградных кустов. У винограда отмечается два периода наибольшего потребления воды. Первый связан с интенсивным ростом побегов, а второй — с ростом ягод. И если рост побегов приходится на конец мая, когда почва еще имеет достаточный запас влаги, то рост ягод происходит в середине лета.
В это время в средней полосе нередко устанавливается засушливая погода. Таким образом, за время вегетации может понадобиться 2-3 полива плодоносящих кустов винограда. Первый раз поливать виноград нужно весной, как советую опытные садоводы, делать это нужно в конце мая, его проводят до цветения в случае малоснежной зимы и жаркой сухой весны. Второй и третий раз поливать виноград нужно летом – как показывает практика, делать это нужно после цветения, во время увеличения размера ягод в условиях засушливого сезона. Когда урожай начинает созревать, поливы прекращают, так как повышение влажности в этот период приводит к снижению сахаристости.
Не забудьте и про уход за виноградом осенью: кроме вегетационного полива, на винограднике может проводиться осенний влагозарядковый полив. Он необходим в случае недостаточного выпадения осадков после сбора урожая. Если осень выдалась засушливой, то, с одной стороны, затрудняется подготовка растений к зиме, а с другой, — сухая почва легко промерзает при первых же понижениях температуры ниже нулевой отметки.
Для винограда в первый год жизни после посадки почву в прикорневой зоне необходимо постоянно поддерживать во влажном, но не в переувлажненном состоянии. От этого во многом зависит приживаемость саженцев. Поливная вода должна достигать глубины расположения корней. Поэтому под каждое плодоносящее растение за один полив необходимо вылить 3-4 ведра воды.
Как поливать виноград правильно, чтобы не погубить растения? Колодезную или водопроводную воду необходимо заранее набирать в емкости, чтобы она отстоялась и нагрелась до температуры воздуха. Полив проводят в утренние или вечерние часы. Рыхление почвы после полива позволяет улучшить аэрацию и предотвращает непродуктивный расход влаги. Хороший результат дает мульчирование почвы. Следующий полив проводят только после того, как верхний слой почвы хорошо просохнет.
Нередко, чтобы эффективно поливать виноград, для обеспечения доступа воды в глубокие слои почвы при посадке кустов устанавливают перфорированные трубы. В дальнейшем поливную воду заливают в эти трубы.
С одной стороны, это позволяет увлажнять именно прикорневую зону, а с другой, — поверхностный слой почвы остается сухим, что препятствует росту сорняков и развитию росяных корней. На зиму отверстие трубы закрывают. Частые поливы небольшим количеством воды имеют ряд отрицательных последствий: растение все равно испытывает дефицит влаги, нарушается аэрация глубоких слоев почвы, корни начинают осваивать поверхностный слой почвы.
Формирование куста винограда
В течение нескольких лет после посадки кусту винограда придается специальная форма, наилучшим образом подходящая для конкретных климатических условий и соответствующая назначению сорта. В зависимости от того, насколько хорошо растение реагирует на морозы, выделяют формы:
- требующие укрытия на зиму;
- переживающие холода без какой-либо специальной защиты.
На выбор способа формирования куста винограда влияют регион выращивания и особенности конкретного сорта. Но в любом случае при обрезке и формировке садовод должен учесть, что урожай будущего года закладывается на вызревшей лозе, из зимующих глазков которой весной появятся плодовые побеги.
Планомерное формирование куста винограда начинается практически с первого года жизни растения и продолжается несколько лет. Точный срок зависит от выбранного типа формы, а окончание процесса означает, что виноград имеет полноценный скелет, обеспечивающий ему полное плодоношение.
В последующие годы растению будет требоваться корректирующая осенняя обрезка, во время которой убирают большую часть летнего прироста, включая отдельные многолетние ветви, все плодовые побеги уходящего года, а также слабые и поврежденные.
Поскольку в условиях средней полосы России чаще всего виноград приходится укрывать на зиму, то наибольшее распространение получили формировки, предполагающие бесштамбовое выращивание винограда и впервые описанные еще 150 лет назад мастером виноградарства из Франции Гюйо. Совмещение этой формировки с веерной дало самую известную сегодня форму куста винограда. Бесштамбовое веерное формирование куста винограда позволяет легко проводить его омоложение и зеленую обрезку, лоза легко укрывается на зиму и дает в достаточно суровых условиях солидный урожай.
Подвязка винограда
Ранней весной делается подвязка. Ее надо выполнить сразу с началом весенних работ. В противном случае:
- увеличивается риск опасных заболеваний;
- будет затруднено формирование кустов;
- может быть снижено качество и величина урожая.
Для выполнения подвязки подойдут куски мягкой ткани, бечевка, а также специальные приспособления, которые можно приобрести в специализированных магазинах по советам специалистов.
Внимание! Не разрешается подвязывать виноградные побеги капроновыми нитями или леской.
Для взрослых растений должны быть установлены шпалеры. Побеги сначала прикрепляют к нижнему уровню. По мере роста их закрепляют на более высоких. Опытные садоводы осматривают растение через каждые две недели и производят необходимые изменения в подвязке для правильного формирования куста.
Читайте также Описание ремонтантного сорта малины Херитейдж
Если речь идет о молодых кустах (возрастом до 2 лет), то для них делают небольшой вертикальный шест и рядом располагают ячеистую сетку. К вертикальной опоре лозу подвязывают, а за сетку она держится сама.
Опрыскивание винограда весной
Меры, предупреждающие появление на растениях винограда возбудителей болезней и вредителей, предпринимаются еще весной, когда кусты освобождаются от зимних укрытий.
Первое опрыскивание винограда, искореняющее источники опасности, захватывает почву под лозой и древесную часть куста. При этом успех мероприятия во многом зависит от того, насколько вовремя была проведена подвязка винограда, поскольку развитие милдью обычно начинается с выпадением первых весенних осадков, невольно разносящих опасный грибок с почвы на побеги. Для опрыскивания берут:
- 3% раствор бордоской жидкости;
- 1% раствор Ридомила;
- 3% раствор железного купороса;
- 0,5% раствор Цинеба.
Для борьбы с вредителями винограда на любительских участках можно использовать безопасный и доступный фитоспорин, проявляющий активность, как в отношении болезнетворных грибов, так и бактериальных инфекций. Когда почва под виноградником и в междурядьях обработана, ее не рыхлят, а обильно мульчируют.
Профилактическая обработка винограда от болезней и вредителей ведется в сухую погоду теми же препаратами, когда на растении появляется по 4–5 молодых листьев.
Сроки дальнейших опрыскиваний зависят от погодных условий и самочувствия растений. За две недели до цветения, если нет дождей, кусты должны подвергнуться профилактической обработке, причем важно захватить не только внешние стороны листьев и побегов, но и обеспечить попадание препаратов вглубь кроны. Период, когда можно провести опрыскивание винограда, набравшего завязь, заканчивается за три недели до сбора урожая.
Когда весной нужно начинать работы по уходу за лозой
Сроки для выполнения работ зависят от наступления хороших погодных и климатических условий. Их нельзя начинать до тех пор, пока есть опасность заморозков. Обычно ждут тех дней, когда среднесуточная температура составит 5 градусов или больше. При наступлении теплой погоды нужно открыть виноград. Если это не сделать вовремя, то он начнет преть под укрытием.
Укрытие винограда на зиму
Для справки! Если лозу на зиму не укрывали, то обычно проводят обрезку в начале марта. К этому можно приступить позже только в тех случаях, когда погода остается холодной.
Подробности основных процедур, проводимых весной, будут раскрыты далее.
Как и когда открывать виноградник после зимовки?
Укрытие снимают с виноградника только после установки стабильной плюсовой температуры и подсушивания верхнего шара земли.
Несвоевременное извлечение винограда из-под укрытия грозит прорастанием почек под кустом и поломкой лозы во время её подвязывания.
Одним из сигналов о том, что пришло оптимальное время снятия укрытия, является состояние лозы. Если там есть прорастающие побеги, а не набухшие ростки, это значит, что все в порядке, и можно смело удалять защиту.
Помните, что сразу после снятия укрытия вам необходимо в самые короткие сроки прогреть землю вокруг куста и пробудить корневую систему. Это делают с помощью полива теплой водой и мульчированием черной пленкой.
Как успешно перезимовать растению?
После зимы обязательно оцените состояние виноградника. Одной из самых распространённых проблем является гибель огромного количества глазков.
Чтобы сократить риск гибели куста, рекомендуется:
- высаживать сорта винограда, которые имеют высокую морозоустойчивость;
- оптимально формировать растения и грамотно их рассаживать;
- своевременно укрывать на зиму;
- обеспечить подкормку;
- вовремя открыть защиту весной.
Правильный уход за виноградом весной после зимы
Итак, какие же мероприятия входят в перечень основных по уходу за виноградом весной:
- снятие зимнего укрытия;
- санитарная и корректирующая формирующая обрезка, а также зеленые операции, которые чаще называют летней обрезкой (прищипка, чеканка, пасынкование, нормирование гроздей);
- обработка лозы от болезней и вредителей;
- подвязка;
- подкормка;
- полив, рыхление и прополка.
Снятие укрытия после зимы
Самое первое мероприятия, которое должен провести виноградарь в своём винограднике, — это вовремя и правильно раскрыть лозу.
- С началом потепления (схода снега) и установлением минимальных положительных температур (+5 днём) вам нужно сначала толькослегка приоткрыть укрытие (раскрыть торцы), чтобы внутрь попадал воздух и куст проветривался, а лоза не прела (не выпрела под укрытием, особенно, если это пленочное или аналогичное укрытие).
Если погода сразу установилась стабильно теплая, то, как вариант, можно снять штатное укрытие и сделать более легкое (просто укрыть спанбондом), чтобы защитить виноград от возвратных заморозков, а уже после них — открыть полностью.
- При этом снимать укрытие нужно аккуратно, иначе можно повредить (обломать) набухающие почки на лозе.
- А когда пройдут возвратные ночные заморозки и установится стабильно теплая погода (выше +10 днём и +5 ночью), то снять укрытие полностью.
В следующем ролике виноградарь делится своим личным мнением, касательно сроков снятия укрытия и влияющих на это факторов.
Когда и как мульчировать почву?
Мульчирование заключается в покрытии почвы разными материалами. Делается это для улучшения свойств почвы. Преимущества мульчирования:
- предотвращается образование земляной корки;
- в почве хорошо сохраняется влага;
- корни защищены от перегрева и пересыхания;
- почва долго остается рыхлой;
- при дожде и поливе, на листья не попадают частицы почвы, на которых могут быть возбудители болезней;
- нижние грозди остаются чистыми после дождя, меньше покрываются пылью;
- предотвращается унос ветром частиц плодородной земли;
- органическая мульча одновременно является удобрением, которое со временем образует гумус;
- предотвращается рост сорняков;
- виноградник выглядит привлекательнее.
Мульчирование – процесс несложный и недорогой. Проводят его весной, после влагозарядкового полива. В качестве мульчи используют разный материал. Почву присыпают соломой, щепой, опилками, корой, хвоей, шишками и другими подходящими материалами.
Весенняя обрезка молодых побегов
Первый три года в жизни лозы – самые важные. Это период приживания на новом месте, роста и формирования. Это влияет, прежде всего, на порядок обрезки, которая проводятся только весной.
Весенняя обрезка молодых неплодоносящих побегов до 3-х лет направлена на формирование куста. Обрезается виноградным секатором. Пред использованием инструмент необходимо продезинфицировать. Лезвие должно быть острое, без зазубрин. Прежде чем начинать обрезку, необходимо определить форму будущего куста. Первая обрезка проводится на следующий вегетационный сезон после посадки саженцев.
- 1 год. Если сформировалось два побега, то каждый обрезается на 2 глазка. Срез делается выше второго на 1-2 см. Если побег один – то на 4 глазка. Важный этап. Формирует основание куста и форму. В результате происходит формирование рукавов – крупные побеги со стеблями по 5-7 мм в диаметре. Должно получиться минимум 4 штуки.
- 2 год. Обрезка направлена на улучшения процесса ветвления. Все новые побеги укорачиваются на 2 глазка.
- 3 год. Заключительный этап формирования куста. В результате обрезки должны сформироваться плодовые звенья. На каждом рукаве оставляют две лозы. Обрезаются на 7-15 почек, в зависимости от сорта винограда, формы, климатических условий, размеров и силы куста. Обязательно формирование сучка замещения. Летом он станет основой для развития нового плодового звена, которое впоследствии заменит старое без потери урожайности. Сучок замещения формируется из ближайшего к корням побега. Обрезается на 2 почки ровным срезом.
Формировка виноградного куста
Чтобы сделать уход за виноградом максимально удобным, растение формируют кустами, используя опору. В зависимости от длины рукавов и побегов выделяют несколько типов формировки:
- Формировка на проволочной шпалере. В зависимости от силы роста кустов определяется расстояние межу ними в рядах. Если расстояние небольшое (1,3 м) — формируют только один рукав на куст.
- Компактным способом является веерная формировка. Она предпочтительней при средней силе роста куста, а также при небольшом расстоянии между кустами. Она может различаться количеством рукавов. Принцип ее заключается в том, что каждая плодовая ветвь располагается на собственном рукаве. Внешне такой куст напоминает опахало, с этим и связано название.
- Горизонтальный кордон. Хорошо подходит для крупноплодных сортов с повышенной силой роста. При таком способе формировки необходимо значительное пространство для развития кустов. На нескольких длинных многолетних частях куста располагают короткие рукава. Количество рукавов от двух и более. Число рукавов зависит от того, сильное ли цветение, от особенностей сорта винограда, от расстояния между кустами. Желательно, чтобы плечи кордонов (многолетние части куста) не превышали 3-4 метров. Так как слишком длинные кордоны не удобны при зимнем укрытии и весеннем поднятии на шпалеру.
Вертикальный кордон применяется для выращивания морозостойких сортов, которые остаются не укрытыми весь год. Для такой системы формировки используют высокие опоры арочного типа. Так, виноградник приобретает форму арки.
После завершения создания арочной конструкции с обеих ее сторон сажают кусты. Сила роста сорта определяет расстояние между ними. По мере роста куста молодой лист направляют на вертикальную и горизонтальную плоскость.
Что такое катаровка и как ее выполнять
Катаровка означает удаление поверхностных (росистых) корней виноградной лозы, которые собирают росу. Давайте разберемся, нужно ли делать катаровку на своем винограднике, и выясним плюсы и минусы.
Опытные садоводы удаляют поверхностные корни по следующим причинам:
- За них часто цепляется филлоксера;
- Не переносят засуху.
- Если в конце лета, после сухой погоды, влажность резко повышается, то корни на поверхности, быстро собирают влажность,— это приведет к значительным трещинам на ягодках.
Однако специалисты считают, что проведение катаровки для винограда не всегда приносит пользу:
- Во-первых, удаление корней росы – всегда болезненное состояние и стресс для растения. После срезания поверхностных корней некоторые побеги могут свисать прямо у нас на глазах, так как именно ими они питались. Кроме того, при влажной и прохладной погоде проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Подробнее о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
- Во-вторых, на участках с сильно уплотненными почвами поверхностные корни винограда просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко, глубокие корни будут страдать от недостатка кислорода, и виноградная лоза выживет именно благодаря поверхностным корням, которые действуют как буфер, компенсирующий колебания уровня воды в почве.
Чтобы корни в сухую погоду не были обезвоженные, необходимо мульчировать почву под кустами. Мульча помогает улучшить структуру почвы и повысить плодородие. Мульчированная почва поглощает влагу из воздуха, а выводится в виде росы, а корни в свою очередь страдают, при обильных осадках, при этом наблюдается растрескивания ягод.
Катаровку виноградного растения можно вообще не делать или делать значительно реже, если подземный стволик будет в полиэтиленовом чехле, который легко одеть при посадке молодого неразветвленного саженца.
А как быть, если необходимо надеть чехол на уже растущие несколько лет растение? Очень удобным способом, и для этого случая в частности, является применение в качестве чехла полиэтиленовой трубки, разрезанной вдоль.
Подбирается труб требуемых длины (300-400 мм) и диаметра (2-3 диаметра стволика), разрезается по длине. Трубка одевается на стволик (на растущем растении выполняют катаровку, а затем надевают трубку), привязывают нижний конец трубки к стволу х/б шпагатом или тесьмой и производят посадку саженца или засыпают землей ямку вокруг растущего растения. Верхний конец трубки должен быть на 50-100 мм выше уровня почва.
Полив, рыхление и мульчирование почвы
Для того, чтобы обеспечить лозу влагой весной, нужно поступить согласно следующей инструкции:
- Ранней весной взрослому кусту требуется обильный полив. Для этого нужно будет 200-300 л воды. Его достаточно на два месяца.
- Поливать надо через каждые две недели. Для такого орошения достаточно использовать 20-30 л воды.
- За три недели до того, как начнется цветение, делают еще один обильный полив.
Воду надо лить на землю за полметра до растения.
После того, как будет убрана зимняя защита, проводится рыхление почвы до глубины 20-25 см. Непосредственно перед тем, как начнут появляться цветы, грунт рыхлят на 10 см.
Для мульчирования можно использовать солому, опилки, измельченную кору и другие материалы.
Полив
Пересадка
Чтобы пересадить виноград, приходится учитывать размер корневой системы. Глубина залегания корней – 60 см. Порядок пересадки винограда:
- Обкопайте растение в радиусе полуметра.
- Извлеките куст из земли. Если корни сильно глубоко проросли, обрежьте их.
- Очистите извлеченное корневище от земли. Опустите корни в глиняную болтушку.
- В лунку, выкопанную под посадку, залейте теплую воду – 10 л.
- Насыпьте в яму песок, глину и щебень.
- Погрузите корни растения в яму и засыпьте их плодородной почвой.
Чтобы улучшить приживаемость винограда и обогатить почву железом, в посадочную яму помещают 200 г ячменя и два ржавых гвоздя.
Если пересаживается молодое растение, его перемещают в посадочную яму вместе с земляным комом – методом перевалки.
Опрыскивание от вредителей
Весной за виноградом нужно ухаживать как удобряя, так и проводя химические обработки, чтобы был хороший урожай. Сильнейшими врагами винограда являются:
- виноградная филлоксера,
- почковый клещ,
- мучнистая роса,
- виноградный клоп,
- трубковерты,
- щитовки,
- тля,
- оидиум,
- серая гниль,
- бактериальный рак,
- гусеница — листовертка.
Химические обработки от насекомых-вредителей начинают именно весной, так как в этот период они просыпаются и активизируют свою деятельность.
В случае если виноградник в прошлом году уже был болен, в конце апреля его обрабатывают одним из комплексных препаратов: Ридомил, Актеллик, Топаз. Спустя две недели процедуру проводят повторно.
Подкормка винограда
На протяжении вегетационного периода потребность винограда в тех или иных питательных веществах и элементах меняется. Это следует учитывать при внесении удобрений под плодоносящие растения.
Как и другие культурные растения, виноградник нуждается:
- в азоте, необходимом для набора зеленой массы и обеспечения хорошего ежегодного прироста;
- в калии и фосфоре, без которых невозможно вызревание лозы, вызревание качественных здоровых ягод и подготовка растения к зимовке.
Как становится ясно из видео, уход за виноградом весной и летом невозможен без регулярного внесения грамотно подобранных удобрений. Однолетние растения винограда подкармливаю дважды в год:
- Когда зеленые побеги вырастают до высоты 10–15 см, под корни вносят раствор нитрофоски, из расчета 16–18 грамм на 10 литров воды.
- В июле или в августе подкормка винограда включает 20 грамм суперфосфата и 12 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.
Кусты, вступившие в пору плодоношения, удобряют до трех раз за сезон:
- Первая подкормка приходится на середину мая. Когда до цветения остается около двух недель. В это время растения получают порцию азотных удобрений, будь то органика или аммиачная селитра, под куст вносят по 10 литров раствора или настоя.
- Во второй раз виноград подкармливают во время формирования завязи и ее усиленного роста. В состав удобрений в этом случае, кроме азота, включают фосфор и калий в пропорции 3:2:1 соответственно. На куст берут около 30 грамм смеси и растворяют в ведре воды.
- Третья подкормка винограда проводится с середины июля до середины августа, когда ягоды начинают набирать цвет, и состоит из 50–75 грамм суперфосфата и вполовину меньшего количества сернокислого калия на 10 литров воды.
Если органика вносится под виноград осенью, то во время весенней подкормки лучше двое уменьшить количество этого удобрения. Как вносить удобрения под куст, и как ухаживать за виноградом, чтобы польза от подкормок была максимальной? Практика показывает, что питательные растворы быстрее всего попадают к корням, если удобрения вносятся в прикорневом круге радиусом около метра, причем через пробуренные на глубину 40–50 см отверстия. Этот же способ прекрасно себя зарекомендовал и для полива винограда.